Так случилось, и навряд ли кто-то специально хотел, чтобы так вышло, но спустя много веков от этой любви, первой, нежной и чувственной осталась только бриаль – тонкое небесно-голубое платье из шёлковой тафты, подаренное испанским принцем своей донне.

Ох, в этой истории много всего перемешано: амбиции, интриги знати, политическое вмешательство извне, древние законы и самоуправство, творимое на пике страстей конфликта отцов и детей – казалось бы, где найти время для чувств, но оно отыскалось.

В пору своего семнадцатилетия, пережив неожиданную смерть брата и по совместительству наследника престола Фернардо дела Серда, принц Санчо, прозванный в веках Бравым, повстречал при дворе отца короля Альфонсо, юную Терезу Гиль. В 1275-м году она вместе с отцом и матерью перебралась в Кастилию. Ей было на тот момент 15 – почти ровесница убитому горем Санчо. Первое время между ними не было любви – только товарищество, дружеская поддержка, доверие. Тереза, как ревностная католичка, понимала, что ей нельзя, но, впрочем, это понимание было ровно до того момента, пока Санчо не принял иное решение в вопросе женской чести.

Второй сын Альфонсо IX вообще был очень взрывоопасным и амбициозным человеком. И когда перед ним замаячила тень трона, или хотя бы её возможность, он не сомневался ни секунды. Будучи умным человеком, он сумел убедить знать, не довольную королем, поддержать его притязания на королевство, пообещав аристократам много льгот и послаблений. Кроме того, Санчо, словно заправский политтехнолог, убедил народ в том, что по древнему закону, если старший сын не доживает до престолонаследия, то автоматически очередь переходит к следующему по старшинству, т.е. к нему, а вовсе не к детям погибшего наследника, как того хотел Альфонсо. Остаётся только гадать, чем так насолил Санчо своему батьке, что король Альфонсо издал специальный закон и 10 раз подчеркнул в завещании, что трон должен отойти внуку от погибшего первенца, а не 2-му сыну. Наверное, отец злился, что Санчо ведет свою самостоятельную игру, то и дело, наступая на пятки родителю, а ещё эта некрасивая связь с Терезой…

Конечно, он не мог на ней жениться. Кто такая дочь можердома, когда решается, чья кровь будет течь в жилах династии?

Но остановить этот вулканом вспыхнувший роман уже никто был не в состоянии.

Словно Одетта для Карла IV, или Роксолана для султана Сулеймана, Тереза была всегда с ним в успехах и неудачах, во дворце и в походах. Если ему делали замечания, или запрещали, он стремился к любовнице ещё сильнее.
А вот со стороны семейства Гиль никаких запретов не было. Ещё бы ведь за честь дочери были выданы огромные откупные – поместья в Кастилии, Португалии и Вальядолиде. Мартин Гиль стал богатым человеком, с его мнением все считались, потому что во времена неопределенности в престолонаследии оставалась вероятность, что его дочка станет королевой. И так могло случиться, если бы не 2 прокола Санчо в 1281-м.

Первая неудача постигла его, когда он в припадке гнева, двинул войска на отца, и в  братоубийственном сражении проиграл.
Вторая – когда Тереза родила девочку…
Всё. После этого вопрос был закрыт окончательно.
В сражении он получил неприятную рану, приковавшую его к постели на несколько месяцев. Вобщем у него было время поразмыслить над своим положением, когда отец мог в любую секунду изгнать его, знать неожиданно встала на сторону Альфонсо, Тереза – уже не девочка, но взрослая мать, поправившаяся и не такая запретная, загадочная, как раньше…

Реальность оказалась чуть более прозаична и до боли в зубах похожа на слова родителей. Что ему оставалось? Смириться с волей короля? Быть может… но не сейчас…

Впереди у Санчо было 2 года разврата, и между прочим, длительный роман с замужней дамой Виолантой Санчес де Кастилия, от которой он имел 2-х детей.
Куда же делать первая любовь, спросите вы. Тереза по-прежнему оставалась при дворе на правах друга, советника, матери первого ребенка Санчо IV – он её не любил больше, но от себя не отпускал.
Однако, и временам разврата приходит конец. Молитвами родителей в 1283-м году Санчо Непутёвый вроде как остепенился. Родители нашли ему невесту очень знатную, богатую и с крутой родословной.

Неожиданно выбор предков, с которыми непослушный сын столько ссорился и даже воевал, пришёлся Санчо по душе. Мария де Молина была кротким, строгим ангелом, очень верующая и очень нежная. Лаской и заботой она смогла приручить неспокойную душу принца. Пока он там тащился и витал в облаках, недовольные положением донны Терезы потихоньку сплавили её подальше от дворца, назначив абатиссой в монастыре Святого Духа в Торо.

Принц был счастлив с законной женой, которой было вовсе не обязательно знать о прошлом и ошибках молодости её мужа.

К тому времени родители Терезы уже умерли. Вся её жизнь вертелась вокруг дочки, которую Санчо кстати назвал в честь матери - Тереза. Но и эти хлопоты оказались «суетой сует». Потому что, как только пришла пора расцвета её молодости, Санчо (на тот момент уже король!!! Всё-таки добился!!!) выдал замуж старшую дочь вначале за одного чувака, потом (после его смерти) за другого. Оба раза приданное Терезы-младшей было великолепно и поражало своей роскошью – это в годы-то войны и политической нестабильности! Но Санчо хотелось, чтобы у его кровинушки, так напоминающей мать в годы юности, было всё лучшее.

В общем, Терезе-старшей не было смысла заботиться о будущем дочери – у той итак всё было более чем шикарно.

Плюс вся эта религиозная белибердень, сами понимаете, за годы проведенные в монастыре, бывшей любовнице Санчо так мозг промыли, что ей ничего другого, в сущности, и не оставалось, кроме как раздать всё своё имущество и богатства людям. За это донну Терезу много хвалили и, наверное, канонизировали бы, если бы следующий король – сын Санчо Фердинанд не ревновал отца, так на всю жизнь и сохранившего светлые чувства к первой своей любви.

Донна Тереза умерла в 1307. Если принять во внимание, что с 1283-го года она была в монастыре, где не могла носить мирское платье, а также тот факт, что по некоторым данным она сильно располнела после родов (судя по изобразительным источникам), голубую бриаль, которую все реконструируют, как ранний 14-й век, донна Тереза не могла носить позже 1280-го года. Вероятнее всего, это красивое платье блистало при дворе Санчо в период их романа, а именно с 1275 по 1280-й максимум.

Popularity: 10%

Платье из Мойского болота было найдено в Ирландии в 1931-м году.

Датируется оно примерно 2-й половиной 14-го века, но судя по изобразительным источникам, вполне могло носиться и в следующем столетии тоже.
Платье сшито из саржи, в качестве функциональных украшений использованы пуговицы из ткани на рукавах и спереди.

Предполагается, что платье принадлежало небогатой женщине, но не исключено, что мужчина тоже мог носить подобный фасончик, потому что в те далекие времена, особенно у бедных сословий мужская и женская одежда имела схожий покрой.
По сохранившимся фрагментам платья была составлена примерная его выкройка.


Вот несколько вариантов реконструкции этого платья.

Что в нём хорошо – так это невероятная практичность: потеряешь пуговицу – не беда, она же неэксклюзивная, за 2 минуты можно такую же сделать из лоскутка.
А прожжешь юбку искоркой от костра – не страшно и не жалко, чем если бы это была дорогущая домоткань ручного крашения.
В шерсти не жарко и не холодно в любое время года, дня, ночи.
Плюс - оно практически мультивековое - в нём можно и на пятнаху и на 14-й век ехать.
И затрат на изготовление такого прикида немного, выкройку искать/составлять в ручную не надо.
Из минусов – то, что такие платья часто встречаются на фестивалях, а любой девчонке хочется иметь эксклюзив)))

Popularity: 8%

 Эти выходные будут самыми холодными в году, они станут тем пиком , после которого зима сломается и начнёт сдавать, ну а пока… тяготят холода, вгоняют в ступор и в депрессию, и ничего не хочется, даже нового платья. В такие трудные моменты люди порой ударяются в религию. Вобщем, последую их примеру что ли для разнообразия?

7 статуэток Мадонн, все – Европа ( в основном, Франция), 14-1 век. Очень изящные, красивенькие такие и одежда на них изображена не заурядная какая-нибудь, а вся с тесёмочками по горловине и подолу, из узорчатых шелков, с бесподобными аксессуарами и смиренными копюшонами.

Мода – это, пожалуй, одна из тех вещей, на которые у меня не хватает в мозгу извилин – до того мне кажутся все эти одёжки непохожими, лишёнными всяческих черт сходства и признаков классификации. Куда как проще с доспехами – там хоть по форме можно судить, а здесь?..

Единственное, что в голову приходит – что все статуэтки равнозначно красивые, каждая по-своему, так, что и не поймёшь, какая лучше. Ещё бы, ведь изображают они не какую-нибудь бабу Дусю, а любимую защитницу Деву Марию, а в сознании средневекового человека, она была не просто Богоматерью, а считай единственной, кто точно заступится, помолится, простит и примет человека таким, какой он есть. Христос он ведь и наказать может, Мария - добрее, чище, роднее людям.

• 1.Каталония, 1340-50
  

Читать полностью »

Popularity: 10%

Я не понаслышке знаю, как трудно подобрать комплект для реконструкции костюма простой девчонке, у которой нет дизайнерского образования, а познания в истории моды, мягко говоря, слабоваты на начальном этапе. Смотришь-смотришь ффсякие картинки, и ничего не нравится, и кажется, что тебе это ну точно, ну стопудово не подойдёт. И хорошо, если есть, кому тебе помочь, объяснить, посоветовать. А если нету?…Ситуация осложняется ещё и тем, что натуральные, аутентичные ткани, сотканные и окрашенные в ручную, стоят фантастически дорого. Тем выше цена ошибки – вначале сшить, а потом разочароваться в костюме… Всё-таки хочется же, чтобы оно ещё и шло тебе, хочется быть красивой…

Вобщем, предлагаю оригинальный выход.Вначале рисуешь на листочке и раскрашиваешь эскиз будущего платья. Потом идёшь в магазин игрушек, покупаешь маленькую фарфоровую куклу, желательно внешне похожую на тебя, и пробуешь из лоскутков ей сшить наряд. Сделала и сразу увидела, как оно будет смотреться со стороны – красив ли цвет, сочетаются ли нижнее и верхнее платья. Сразу поняла, как кроить, чтоб с минимальным расходом ткани, и чтобы не испортить детали платья, как сшивать, какие коварности ожидают на этапе пошива. Заодно и аксессуары можно сразу подобрать, ведь мини-модель платья готова.

Пояс, всякие там накладки, колечки, подвески, омоньеры будут ещё несколько месяцев изготавливаться, пересылаться – как раз и костюм в натуральный рост успеешь завершить.Справедливости ради скажу, что эта моя придумка – вовсе не моя – просто сегодня в киоске увидела журнал о реконструкции русского народного костюма – в нём не просто описывались источники, а реально прилагалась готовая версия платья, надетая на фарфоровую куколку! 30 секунд моё сердце сопротивлялось, но соблазн завести себе готовый паспорт косюма на Русь+мини-модель платичка был слишком силён. Так что можете меня поздравить – на старости лет я купила себе куколку. Даже больше - планирую собрать всю коллекцию, хоть мне и ужасно стыдно, что это не по-взрослому. ))) Вот такие переживания.

Popularity: 14%

За что я люблю средневековье – так это за разнообразие! Все стремились одеться поярче, покрасивее. Вы посмотрите, сколько вариаций на тему «шапочек» можно найти всего лишь в 1 настенной росписи обыкновенной церкви в Асизии!

• Это вам и шаперон

• И капюшон

•  И каль

• И колпак

• И двухцветная шапка (вероятно, из валяной шерсти)

  

• И тиролька на палке

  

• И коронообразный головной убор наместника бога на земле

  

• И ещё одна милая шапочка, надетая сверху на каль

  

• И венок

  

• И ну прям вообще бейсболкооо)

  

  И всё на 1 картине!!! Ничего не надо выдумывать - выбирай и делай для себя!
  Читать полностью »

  Popularity: 13%

Комплект на конец XIV собран, и самое время для меня обратить внимание на XV век. На его начало, в частности.

Я решила выбрать отрезной по талии киртл, тем более, что ткани было в обрез и никакая другая выкройка просто бы не подошла. Источники подтверждают наличие отрезной талии в период с 1430 по 1455, на котором я и остановилась, и сомнений в историчности не было.

Пошив киртла, как почти любой реконструкторской шмотки, важен своей подготовкой, дальше — дело техники.

В моем случае подготовка заключалась не только в рыскании по источникам, чтобы понять, как должен выглядеть новый комплекс, но и в мелкой предварительной работе по оформлению платья — плетении шнура, заказе клепаных колец, в которые он будет продеваться, и подборе аксессуаров — таких, как головной убор и изящные булавки, например.

Еще я успела обзавестись узорным льном и сделать из него съемные рукава, а также пошить новую камизу.

Теперь никакие накладки не помешают сразу завершить работу и надеть киртл. Нет ничего хуже, чем кашерно пошиться, и шнуроваться при этом неисторичной бечевкой, или ходить только в киртле «без никто» - забив на камизу, обувь, шоссы и головной убор. Этим проще озаботиться заранее, мне по крайней мере.

Работа, хотя и отнимает время и силы, не так сложна. Мне было нужно разложить на полу эти несчастные пару метров красного сукна в поистине бесконечных попытках прикинуть, как же ляжет выкройка — ведь должно хватить и на рукава, и на лиф, и уж обязательно — на юбку. В конце концов, гармонии удалось достичь, и я начала потихоньку сшивать раскроенное и сажать на подкладку. Тут существенно помогло то, что я вначале сшила лиф и посадила его на подкладку, а потом уже начала пришивать юбку. Так я смогла посадить лиф гораздо быстрее, аккуратнее и с большим удобством, и упростить себе дальнейшую работу с юбкой, которую нужно было присборить на талии.
Результат меня очень порадовал, киртл вышел не только красивым, но и удобным.

Popularity: 22%

Это действительно не самый простой вопрос для реконструктора. И тут речь не зайдет дальше версий. У меня иногда спрашивают, нужна ли подкладка, какого цвета она должна быть, если нужна, и самое главное — как ее пришить.

На первые два вопроса можно ответить довольно легко — на изобразительных источниках можно встретить приподнимающих край платья дам, отметить, что часто изнаночная и лицевая стороны отличаются по цвету, и сделать соответствующие выводы о наличии и цвете подкладки. Также нельзя обойти вниманием копаные артефакты. Какие-то из них найдены с частично сохранившимся льняным подкладом, другие же — без подклада, но с льняными волокнами в районе шва.

Выводы каждый сделает сам) В принципе, платья без подкладки являются довольно адекватной версией, особенно, если привести источники, а не ссылаться на шьющих без подклада знакомых реконструкторов. Для себя я решила, что мне подкладка будет нужна. Повторение внешнего вида платья XIV-XV веков — это, конечно, хорошо, но обилие технологических несоответствий убьет костюм. Одно дело, когда на интересующий предмет гардероба один-два источника, и ты вчитываешься в принципы кроя, составы ткани и ищешь максимально похожие картинки, чтобы хоть на несколько шагов приблизиться к идеалу и сделать качественную версию, и другое — когда есть источник, о нем уже много раз писали и говорили, и вот человек берет его за образец и делает «лайт-вариант» из полусинтетической ткани, практически не соблюдая внешнего сходства, хотя мог бы создать по нему прекрасную реконструкцию.

А вот третий вопрос до сих пор имеет разные варианты ответа. Есть несколько вариантов пришивания подкладки к основе, и у каждого есть верные адепты.

Номер раз: сначала сшиваются как два отдельных платья основа и подкладка, потом одно вкладывается в другое лицевой стороной и сшивается по периметру. При этом важно оставить горловину или подол открытыми, чтобы вывернуть почти готовое платье. Дальше незакрытый край подворачивается внутрь и сшивается. У этого подхода очень мало обоснований, но они все же есть. Одно из главных — на миниатюрах, изображающих вещи в вывернутом виде, не виден шов на изнанке, значит, подкладка, скорее всего, сплошная (ну или просто не прорисован шов на крошечной миниатюре — как вариант) ).

Номер два: раскроенные детали складывались с подкладкой и сразу сшивались. Таким образом, сшивалось два слоя ткани. Этот вариант также мог применяться. Но для меня против него есть существенный аргумент: подкладка ставилась, чтобы защитить ткань, из которой пошит элемент гардероба, и могла заменяться, причем не один раз. Каждый раз для этого распарывать все платье или его часть и снова его сшивать не очень полезно для ткани — шов оставляет след на сукне, и несколько раз прошивать одно и то же место не очень хорошо, ткань может попортиться. Я не могу сказать, что этот вариант историчен, но и не могу пока доказать обратное, поэтому принимаю его как версию, но ищу подтверждения и другие способы.

Номер три: сшивался костюм, а потом к его деталям отдельно пришивалась подкладка. Этот вариант представляется наиболее логичным, так как замена подкладки или отдельных ее элементов в этом случае проходит легко. Еще при этом способе на изнанке видны швы лицевой части — на некоторых источниках и правда на изнанке видны широкие полосы швов.

Я останавливаюсь на последнем варианте вшивания подкладки, так как он представляется мне наиболее оправданным. Но я изменю свое мнение, если найду железобетонные подтверждения другим способам или опровержение этого.

Popularity: 21%

Всегда нравилось безбокое сюрко — непохожестью на коттарди и киртлы, контрастом с привычными фасонами и утонченностью форм. Начала искать информацию и по мере просмотра картинок все больше падала духом и прикидывала, что ради безбокого придется собирать комплект аж на 1300-1330. Ведь основные источники конца века на это сюрко демонстрируют коронованных особ, а простые горожанки надевают его только в начале века.

В реконструкторской среде были весьма популярны предположения, что такое сюрко к концу века стало статусной одеждой и носили его только дворяне. Я уже была морально готова к еще одному комплекту. Но постепенно источники стали меня разубеждать в исключительной статусности этого предмета одежды. Вначале я откопала в бесчисленном их множестве Роман о Розе, где безбокое преспокойно носят довольно простые граждане, а это уже аж 70-е годы.

А дальше понеслось — горожанки в безбоких сюрко изображались и на миниатюрах XV века, пусть гораздо реже, чем в начале века, что и могло вызвать описанные выше представления.

Так что, как выяснилось, конец XIV века и безбокое сюрко — вещи совместные. Нашлись выкройка, отрез ткани и немного времени. И вуаля!

Поскольку ко времени пошива сюрко у меня набралось уже два комплекта на выбранную эпоху, дополнения к костюму были не очень значительными. Помимо безбокого, я сшила себе только чепец святой Бригитты, чтобы можно было приколоть к нему покрывало(и скрыть неисторичное каре).
Получилось вот так:

Но процес создания этого головного убора гораздо лучше описан тут: http://tinar-7.livejournal.com/114147.html#cutid1

PS: В посте использованы фото by Crubelle.

Popularity: 21%

Вот бы удивился автор «Одиссеи», если бы увидел, что время сделало с его героиней. Пенелопа из полуобнаженной, обольстительной красавицы в золотом венке и с сапфировыми  серьгами превратилась в строгую готическую даму в белоснежном головном уборе и в зеленом суконном (судя по рельефу складок) платье на контрастной подкладке. Даже и сам цвет её одеяния символизировал молодость и верность. Длинные полы, приталенность, «итальянский полукруглый вырез» - всё по последнему слову моды. Ну да, конечно, так и должна была выглядеть идеальная жена рыцаря 2-й половины 14 века. Нет никаких украшений, чтобы читатель рукописи не усомнился в благочестии героини. (Как раз ведь в это время было популярно учение св.Франциска о бедности, а так как рукопись вполне могла попасть в руки людей, придерживающихся этих убеждений, видимо, художник подстраховался, изобравив даму без «буржуйских» побрякушек.) Лицо Пенелопы опечалено тяготящим её навящевым преследованием «женихов». Она ткёт на станке, ну потому что так по сюжету задумано и, ещё из-за того, что знатным дамам, видимо, было свойственно в ожидании своего рыцаря из похода заниматься таким вот рукоделием.

Что касается изображений «женихов» на миниатюре - они тоже интересны с точки зрения анализа обнаженных мечей в их руках. Форма лезвий их фальшинов наиболее популярна в современной российской реконструкции – центр тяжести смещен к «зубу» клинков. Они максимально удобны для того, чтобы «рубить»,  Кроме того, на миниатюре подробно нарисованы мужские костюмы знати 14-го века. Мы видим, что длина упеляндов была или до колена, или до пят. Что застегивались они либо на пуговицы, либо с помощью шнуровки (хотя я бы предположила, что шнуровка – это на ватниках), пояса, колпаки на голове, шоссы – да по этой миниатюре можно целый реферат про костюм написать. Интересно, мог бы художник, её нарисовавший, предположить это? Ведь его-то задача была – всего лишь сохранить античное знание, переложив его на латынь, украсить рукопись картинками, чтобы подстегнуть читателя к её полному прочтению, он заботился о настоящем, а оказалось, что сделал большой подарок будущему, сохранив для нас свои мысли и ценности, передав маленький кусочек канувшего в лету средневековья через пергамент потомкам.

Popularity: 29%

А гренка в нашем ресторане называется крутон.
Это такой же поджаренный кусочек хлеба, но гренка не может стоит восемь долларов, крутон может.
(с)

   Если вы захотели обзавестись реконструкторским пальто на 2-ю половину 14-го века, регион – Европа – ваша дорога прямиком к гарнашам.

Ну потому что, судя по изобразительным источникам, это очень популярная одежда, одинаково обожаемая чуть ли не всеми социальными слоями – от певца до рыцаря, и от церковника до цирюльника.

Правда, общим был только тип одежды, а во всём остальном гарнаши богатых и бедных в 14-м веке сильно отличались )))

Знать вставляла в свои шубки меховые подкладки и даже настаивала на том, что гарнашом не может называться пальтишко, к которому пришито менее 90 беличьих животиков.

Такой подход, безусловно, устраивал членов гильдии Pillipaliorum novi et veteris Capitulary (меховщиков Венеции), которые даже записали эту фразу, чтобы не забыть, в своём Уставе от 1271-го года. К слову, в аналогичном документе, датированным 1311-м г., число шкурок уже зашкаливало за 128. Бедные белки! Им нужно было много трудиться над размножением, чтобы их потомки радовали нас перескоками с ветки на ветку в парках и лесах 21-го века.

Простолюдины и ффсякие духовные братья (священники ли, рыцари-монахи ли?) тоже повелись на эту моду. И тоже, как и меходелы, стали активно упоминать гарнаши в своих завещаниях, Уставах – что, мол, их можно передавать по наследству и просто дарить друг дружке – наверное, это было важно, раз написали такую чушь в дорогостоящей книжке на бесценной бумаге.

Даже в «Библии Мациевского» - кровавом средневековом трактате, призванном воспеть крутость воинов Запада – мы видим людей в гарнашах. Что уж говорить о мирных фресках и миниатюрах Симоне Мартини и прочих картинках.

В самых общих чертах под словом «гарнаш» понимают верхнюю одежду с широкими руками и капюшоном.

Временные рамки её в достаточной мере чётко определены 1370-м годом. Всё, что было позже, мы уже называем полноценными гоунами и упеляндами. А до 1370 правильнее всё-таки говорить «гарнаш», хоть это и звучит не столь красиво и даже немножко архаично.

Ведь если разобрать этимологию слова гарнаш, то она перенаправит нас к далёким кельтам и их привычке “GARR E NACH” - «укрывать шею», вторая версия – более латинская и скучная - “GALBANUM O GARBINUM ” - род одежды.

На самом деле немного расстраивает, что в современной реконструкции мы нечасто видим новоделы этого вида одежды, хотя информации о них, например, на сайте Марка Карлсона и вообще в сети предостаточно. Всё потому, что неприталенные гарнаши не так красивенько сидят, как шикарные, фестончатые упелянды и дорогие гоуны из парчи, но, я думаю, что если бы людей в гарнашах было больше на фестивалях, то с фотографий на нас смотрело бы более средневековое средневековье, да и широкие рукава и капюшончики - это же так прикольно и не заезженно!!! )))

С другой стороны - “крутон - это такой же поджаренный кусочек хлеба...”

Popularity: 25%