Невозможно представить себе более статусную вещь, чем прелестная соломенная шляпка, которая защитит от палящего солнца на фестивале и придаст чудную обворожительность взгляду. Смотрю и любуюсь и вновь сетую, что не положено мне. Ведь соломенные шляпы в 14 веке носили только крестьяне – посмотрите миниатюры – словно художники не умели по-другому крестьян изображать, кроме как со шляпой на голове и в процессе физического труда. 

   Видимо, в те далекие времена считалось, что знать может позволить себе тканевый головной убор: тирольку, или шаперон, а тем, у кого денег на них нет, ничего другого не оставалось, кроме как соорудить головной убор из подручных средств, то есть из бесплатной соломы.    И хотя мы с абсолютной точностью не можем сказать, какова была реальная техника плетения данного головного убора (ведь солома гниёт даже лучше ткани. Если образцов ткани 14 века сохранились лишь несколько малюсеньких кусочков и одежек, то чего уж говорить о столь хрупкой, экологически-чистой вещице, как шапочка из необработанного растительного материала?), но сдаётся мне, что она не сильно отличалась от нынешней, простенькой, да и что ты тут можешь нового придумать, если само собой напрашивается решение – плести сеточкой – и не сложно, и красиво. Сложите: простота в изготовлении + дешевизна/доступность + красота + практичность + физическая необходимость прятать лицо от открытого солнца на полевых работах, и вы получите ответ на впорос, о причинах популярности соломенных шляпок.

     Также можно безбоязненно утверждать, что эт и головные уборы были распространены на протяжении всего столетия, о чём красноречивее всего свидетельствуют картинки разных годов:

• Вот изображение из любимого Манесского Кодекса (1300-1330)
  
• А вот и распрекрасный «Роман об Александре»
  
• Новая картиночка «Раздумья о жизни нашей леди» (1330-1340)
  
• А вот и до Сиены докатилась мода на крестьянские соломенные шляпы. Деталь фрески Амброзио Лорензетти (1338-1340)
  
• Наконец, миниатюра 1390-1400-х годов и снова вездесущие шляпы.
  

    Как видите, за неимением выбора, народец загонялся изменением ширины полей шляпы, что не может не говорить о том, что даже, не имея денег, крестьяне стремились модничать, придумывая разные фасоны дешевенькому головному убору.

    Соломенные шляпки были и в 13 и в 15 веках, и распространены по сей день, правда, в современном обществе они не означают по умолчанию крестьянский статус. Но это уж причуды времени)

Popularity: 3%

   Одно из главных преимуществ средневековой войны (за что мы к ней тянемся настолько, чтобы заниматься её реконструкцией) перед современной - что тогда на войну шли как на праздник с гордо-реющими знаменами и в парадно-выходных одеждах (не то что сейчас – все в абсолютно одинаковом, неинтересном комуфле – попробуй угадать героя).

    Память о тех стародавних временах хранят красивые статуи, на которых искусные художники подробно изобразили мельчайшие детали военного костюма.

    Вот, например, статуя Святого Вацлава с ангелами и Святым Сигизмундом, датируемая 1373-м годом, демонстрирует нам налатник со шнуровкой и резными фестонами внизу.

• Длина котты – до колена.
• Благодаря мелкой шнуровке «ёлочкой», налатник притален и вообще очень точно посажен по фигуре.
• Кроме того, он украшен множеством цветов, которые, скорее всего, были вытканы на оригинале этого налатника, уж, конечно, не сохранившегося, ведь столько лет прошло – в тёплом климате Европы такие вещи перегнивают на раз – это на Готланде, или в Бокстенских болотах он ещё мог бы сберечься при определенных условиях, да кто же закинет такую роскошную и дорогую одежку в дремучие топи, да холодные края. Так что приходиться довольствоваться одними лишь изображениями со статуй, да гадать из шёлка ли, или из шерсти?
  Кроме прочего, обращают на себя внимание другие детали центрально-европейской военной моды конца 14 века – это ношение широкого рыцарского пояса поверх налатника, массивные металлические пластины, на которых крепится плащ, фестоны из-под латных наколенников - вобщем, всё то, что мы любим делать в доспехе, но порой не помним в точности, чем обосновать.

Popularity: 6%

Одним из основных источников для научного изучения костюма Северной Италии времен 1377-1400-хх годов является Codex Vindobonensis («Венский кодекс»). Он представляет собой собрание книжных миниатюр, иллюстрирующих повседневную жизнь людей.

В реконструкции женского платья, как правило, эти картинки используются для обоснования:

• глубоких декольте, по всей видимости действительно очень модных в этот период в Италии,



• ношения бус и использования контрастной, шелковой подкладки для платья:

  

• широкополых, мешкообразных рукавов:

  

• при пошиве длинных упеляндов с высоким горлом:

  

• стандартно входит в состав источников для обоснования моды на длинноносую обувь:

  

• при пошиве платьев, застегивающихся от пола до горловины на пуговицы, а также при конструировании выкроек упеляндов с завышенной талией с застёжкой на пуговках вверху, как у Кати:

  

• для обоснования украшения рукавов верхнего платья полукруглыми фестонами:

  

• когда шьют длинные практичные фартуки:

  

• при создании очаровательных головных уборов из белых платков, булавок и лент:

  

В реконструкции мужского костюма, “Венским кодексом” пользуются при обосновании:

• моды носить шоссы с отворотами в районе колен (особенно, когда жарко), также при обосновании распашных коттарди с пуговицами спереди и на рукавах:

• для обоснования использования вышитых и гобеленовых тканей, а также материалов с вытканным на них рисунком:

• моды носить задом наперед шаперон, обвязав его вокруг головы, а также на шапки из валяной шерсти и высокие воротники коттарди:

  

• при обосновании пижонских коротких коттарди (и когда не хватает ткани на приличное платье):

  

• и наоборот, когда хочется сшить приличный и солидный, длиннополый, барский костюм:

  

  • пользуются изображением средневековой тирольки:

  

• когда шьют неправдоподобно-длинные хвосты шаперонов:

  

• когда плащ застегивается на плече сбоку на пуговицы:

  

• для обоснования коротких брэ:

• чтобы обосновать украшение фестонами нижних краёв одежды:

   

  

   

  • для обоснования ношения соломенных шляп:

  

Popularity: 7%

    Ещё один, по все видимости, широко-распространенный в 14 веке вид налатников – стёганные короткорукавные котты.

     Они надевались поверх доспеха для дополнительной защиты тех же подмышек и шеи, как боевые куртки, часто шились из тканей гербовых цветов сюзерена, но, впрочем, не всегда – на многих картинках изображены простые одноцветные котты с короткими рукавами. Они сшиты по тому же принципу «карманов», что и простые стеганки – когда сшиваются несколько слоёв ткани, а между ними набивается лён/хлопок/ (в современной реконструкции) не очень историчный ватин. – Этот вывод вообще-то экспериментальный, ведь археологических находок короткорукавных боевых курток нет – зато сохранилось несколько набивняков 14 века с длинными рукавами, и собственно нет оснований предполагать, что для изготовления стёганных налатников с короткими рукавами использовался другой способ, чем для аналогичных длиннорукавных котт. Тем более в изобразительных источниках и те и другие предметы военного костюма изображались одинаково с разницей всего лишь в длине рукавов.

    Представим Вам всего лишь несколько модификаций короткорукавных стеганных котт для того, чтобы продемонстрировать весь размах военной моды 14-го столетия:

• №1.Скульптура, 1360-й год. Модель примечательна ровным рядом круглых набивных пуговок, которые так красиво смотрятся и так сложно и нудно изготавливаются в домашних условиях.

  

• №2.Миниатюра, Голландия, 1400-й. Спящий чувак в нераспашном налатнике.

  

   

• №3.Мозаика, 1400-й. Приталенная котта.

  

• №4.Миниатюра, 1390. Налатничек не по размерчику: длинный, мешковатый, подпоясанный веревкой

  

• №5.Миниатюра, 1380. Укороченные варианты.

  

• №6.Английская картиночка ,1400. Котта со шнуровкой спереди

  

     Как видим, по всей Европе в конце 14-го века была мода на короткорукавные стеганные котты. А вот современной реконструкции эту тенденцию подхватить не удаётся, всё больше потому, что в таких налатниках драться жарко и жалко, руками махать неудобно (хотя никто не проверял) и, самое главное - красивых доспехов совсем не видно.)))

Popularity: 10%

  Итак, как мы уже выяснили в предыдущей заметочке, котты были разные, зеленые и красные, а ещё стёганные, нестеганые, короткорукавные и длиннорукавные – ещё бы! Ведь это так важно, в чём ты будешь сражаться на поле боя!

    Кроме понтов, налатник выполнял следующие функции:

• 1. Защищал доспех.
• 2. Служил отличительным знаком принадлежности к армии. Считай, военная форма.)
• 3. Оберегал стальной доспех от нагревания, чтобы рыцарь в нём не сварился и не спрел )))

   В современной реконструкции чаще всего шьют простые, непростеганные налатники. Потому что они выходят дешевле, практичнее в использовании и проще в изготовлении – за короткое время можно одеть в такие вот одинаковые котты всю команду.
Давайте разберемся с источниками на них.

• 1.1365 г., Прага, роспись в соборе. Котта очень точно посажена по фигуре, застегивается с помощью шнуровки спереди.

•  2.Aretino, 1391. Кота с замечательными полукруглыми фестонами по подолу.

• 3.Миниатюра “Божественное предвидение”, 1380. Два рыцая сражаются в котах геральдических цветов:

• 4.” Большие французские хроники”, 1400

  

  

  А вот и замечательное ми-парти от туда же:

  

• 5.Gurk-Ktn Saulussturz, 1380 с крупными пуговками:

• 6.Св.Георгий, 1380, мозайка, 1410

• Скульптура рыцаря в безрукавочке на 1390-й:

• Читать полностью »

  Popularity: 11%

    Всё это, наверное, пагубное влияние куртуазной литературы, песен менестрелей, на которых выросло целое поколение рыцарей, мечтающих о славе и подвигах - вообщем так или иначе, но на указанный период мы очень часто встречаем в изобразительных источниках красивые упелянды из дорогой ткани, надетые под доспех, или сверху него – какая разница – один бой и кадарму можно только выбросить потому как она вся будет разорвана в клочья, испачкана пылью и кровью и абсолютно не приспособлена для дальнейшего использования.

     Впрочем, вполне может быть, что это вопиющее отсутствие экономии было показным. То есть художники изображали сюзеренов в парадно-выходных одежках, а на самом деле воевали они не такими красивыми.

   С другой стороны, если рассудить с точки зрения, что каждый бой мог оказаться для рыцаря последним, вполне возможно, и правда одевались так празднично по принципу «а когда, если не сейчас?».

     Опять же - ну не солидно как-то, ей Богу, если вражеские командиры перещеголяют тебя нарядами. Так, неровен час и авторитета войска лишиться можно. Простой люд, он ведь как рассуждает, кто лучше одет – тот и заплатит больше, в смысле тот и круче…

   И не важно, что метр шёлка стоил как килограмм золота. На такое-то дело, ради войны и победы, пожалуй, можно было крестьянчегам затянуть пояса потуже, заплатить лишний раз налог – словом, скинуться всем миром на упелянд своему феодалу - лишь бы только он был не хуже соседского.

    Дорогие рыцарские упелянды шили не только из шелка, но и из парчи, бархата, дорогих льняных тканей изумительной выделки, из тонкого сукна. Иногда на них были вытканы диковинные узоры, пришиты гербовые аппликации. По всякому украшали шикарные, мешковидные рукава: вышивкой, фестонами.

    В такой роскоши ты мигом приметишь «непростого человека», и если уж доведется его победить на поле боя и в плен захватить, то знай – в твои руки попал удачный лотерейный билет, который обеспечит тебе и твоим потомкам безбедное существование на протяжении многих-многих лет.

     Выходит, что кроме понтов, парадно-выходной упелянд, надеваемый под доспех, служил для опознавания в суматохе битвы знатных сеньоров, которых было желательно не убивать на войне, и эта защита, замешанная на простом, экономическом интересе, пожалуй, будет покрепче бронежилета – она почти гарантия неприкосновенности, во всяком случае в христианском мире. У мусульман ,правда, может не сработать, но там и ставки побольше, чем в локальном конфликте.

    Плюс: если у тебя из-под доспеха свисают рукава не как у всех, а большие, длинные и красивые – значит тебя всегда признают и отличат в толпе свои. Может, на помощь придут в жаркой переделке, может, наоборот, вдохновятся от вида твоих подвигов и сами сделают смертельное «додавить»? Ведь любому понятно, раз уж ты надел модный упелянд – значит, ты командир, за тебя будут биться и за тобой пойдут вперед.

    До наших дней дошло огромное количество надгробий рыцарей, из-под кирас и надгрудников которых видны широкие, длинные рукава упеляндов. По всей видимости мода эта появилась в 80-х годах 14 века, а к 1405-20-м годам стала всеобщей.

P/S/Спасибо за картинки Джексону.

Popularity: 11%

    Вещица, известная в народе, как Пурпуэн Карла де Блуа, в настоящее время хранится в Музее текстиля в Лионе.

    Примечательна она, прежде всего, тем, что это очень хорошо сохранившийся артефакт элемента костюма 14 века.

    Отвратительна – тем, что до сих не понятно, военного, или гражданского костюма…

     С одной стороны, вроде бы всё очевидно – поддоспешник как поддоспешник, подбитый хлопковой ватой, простеганный, сделанный по всем мыслимым и немыслимым правилам пошива стеганок. Беда лишь в том, что нет, ну нет на этом пурпуэне ни одной веревочки для привязывания к нему элементов защитного вооружения: ни на плечах АРМ-поинтов вы не найдете, ни на локтях – нигде в общем!

     Ну и ладно, скажете вы, под доспех эта штука не надевалась – это да, но что мешает предположить, что пурпуэн надевался сверху брони – ведь достаточно много подобных картинок, на указанный период?

      Но и тут не сходится по техническим причинам: пурпуэн очень притален, подогнан по фигуре, узок в рукавах и талии – как спрашивается, ты в него вместе с собственными рукавами ещё и железки доспеха засунешь? Да и прорези для ножен меча, или хотя бы цепи, на которую он бы привешивался, нет, как на аналогичных стеганных котах этого периода…

     Остаётся вариант только, что это был всё-таки гражданский костюм. В пользу сей гипотезы говорит и тот факт, что покрышка (верхний слой ткани) этой штуки изготовлена из изумительной, ну просто невероятно-красивой шёлковой парчи оранжевого оттенка с рисунком. И пуговки – просто шедевральны. Всего их 70 штук на пурпуэне. Они набивные, сделаны из шёлка с кусочками рога внутри.

    И всё бы хорошо, но вновь, пропуская вещицу сквозь призму сомнений, начинаю путаться – зачем подбивать гражданский костюм ватой? Холодно у них в благополучной Франции что ли? И если это просто коттарди – то почему оно застегивается спереди, ведь все археологические находки одежды 14 века, словно специально, стараются доказать, что коттарди были нераспашные, а тут вдруг выискался неведомый пиНжак?

Ох, нет счастья на Марсе!..

    Вы знаете, мне кажется, что какой человек – такое у него и платье. Вот Карл де Блуа – тоже личность в крайней степени противоречивая, от того и с пурпуэном у него всё не слава Богу. Вроде бы повезло в жизни Карлу – родился племянником французского короля Филиппа IV. Женился на Жанне де Пантьевр - единственной наследнице герцога Бретонского Иоанна III и даже по условиям женитьбы унаследовал титул герцога, его герб, боевой клич и все земли. (Правда, унаследовал чисто номинально, ведь его трон сразу стал оспаривать Жан де Монфор, британский подданный, тоже родственничек бретонского герцога). В войне ему более или менее везло – во всяком случае современники о нём отзывались, как об одном из самых талантливых французских военачальников начала Столетней войны. Жить бы и радоваться. А вместо этого он (ну во всяком случае судя по записям его «биографов») вёл строго аскетичный образ жизни, и даже в супружеской спальне спал на полу, подстелив лишь солому.

    Вообще с соломой в жизни графа де Блуа много связано. Вот например, после того, как его освободили из английского плена, где он вообщем-то почти не страдал, а занимался составлением жития святого Ива, покровителя Бретани, мессир Карл отправился в Трегье босиком по снегу. (Ну скучно ему было обувку носить). Прослышав о паломничестве знатного рыцаря, окрестный люд стал устилать его дорогу (чтоб феодал не простыл, не дай Бог) всё той же соломой и одеялами. Но принципиальный де Блуа искал специально другую дорогу – то ли от вредности, то ли чтоб пострадать побольше, а то вдруг к лику святых не причилят. Но кстати причислили ведь, правда, уже после его смерти, в 1371-м году, благодаря правильно составленной биографии, проповедям на лондонских кладбищах, где он читал псалом «Из глубины», вообще его высокой образованности и аскетичному образу жизни… Чёрт, опять не сходится! Как можно увязать строгую аскезу с дорогущим пурпуэном, и наличием внебрачного сына, прославленного Жана де Блуа, о котором писал Фруассар? Или опять ошибся летописец, а дырки в пурпуэне заштопали сотрудники Музея текстиля в Лионе при реставрации артефакта? Вы как хотите, а я умываю руки. Ибо мне уже надоело только задавать вопросы и не находить на них 100-%-ных ответов…)

Popularity: 13%

    О том, что в 14 веке мужчины и женщины носили тюфли одинакового фасона, говорилось уже не раз, и всё же не верится, особенно, когда рассматриваешь отдельные дошедшие до наших дней интересные «экземпляры»:

    Вот стоит перед нами фламандский сапожок на кожаных пуговках: вроде и определнный изыск в нём есть, а с какой стороны ни глянь – всё кажется, что его носил непременно мужчина, сильный, уверенный в себе, напористый – об этом и сгибы, и вздернутый к верху носок говорят. Невозможно даже себе представить, чтобы в такой обуви ходила хрупкая дама… впрочем, если не было никаких других бошмаков, обувались в такие(?).

        Или вот ещё модель сохранившихся тапочек из «Музея Лондона» середины-конца 14 века:
 

      Ни дать – ни взять крестьянские… Грубоватые, на толстой подошве, без всяких финтифлюшек, то есть украшений. Строгая мужская обувка для небогатого человека. Кстати именно эти бошмаки чаще всего воссоздают реконструкторы – тому есть несколько причин: во-первых, ботиночки невероятно удобны и практичны как для битвы в бугурте, так и для хождений по росистым травам от лагеря к лагерю в предрассветную пору – не промокают и всё тут! Во-вторых, сделать их вовсе нетрудно: нужна кожа (её купить по газетным объявляшкам, или на рынке, или в стандартном магазине «Меха-кожа» - невеликий подвиг), + достаточно простая выкройка (даже без специальных навыков вы сможете вырезать из бумаги и сложить ботинок, потренируетесь чуть-чуть на ткани, и уже отточив до совершенства технологию, сделаете из кожи), +толстые, провощенные воском нитки и цыганская иголка – вот и всё, что нужно для изготовления историчной обуви. В-третьих, эти черевички – исторически обоснованный “эконом-вариант” для студентов и тех, кто не слишком загоняется костюмом, а вместо этого инвестирует в доспех. 

     Вобщем, такими ботиночками на английский лад стандартно обзаводятся новички, когда собирают свой первый комплект, в спешке готовятся к первому своему фестивалю. Это уже потом, имея за плечами выслугу по мероприятиям, к вопросу выбора обуви начинают подходить более осмысленно, и первое, что усовершенствуют в уже «работающей схеме» изготовления черевичек – добавляют ремешки с литыми металлическими пряжками, такими, например, как на этом голландце конца 14-го-начала 15 века:

    Впрочем, это если повезет, а бывает, что и наоборот – замарав свои ненаглядные любимые-единственные, своими ручками смастеренные тапочки в фестивальной грязи, люди приходят к вполне логичному выводу, что надобно 1 парадно-выходные сандалики иметь и 1 обычные. А потому садятся на скорую руку сделать «что-нибудь попроще» на матер вот этих пуленов из Лондона 14 века.

    У меня одно время было, кажется, 4, или даже 5 пар сразу – хоть по 2 раза на день меняй, но как-то не срослось – не заладилось ходить во всём этом разнообразии – раздарила, износила, истратила, оставшись при своих самых первеньких, беленьких и любимых.

     Хотелось, конечно, итальянские пулены с экзотическими, каких сейчас не делают, длинными носами. Но, к сожалению, эта находка датируется 15-м веком, за грань которого я стараюсь не выходить. Вот кстати ещё 1 сандалики, тоже 15 век, тоже Италия, но менее женский вариант )))

      Ладно, не буду даже мечтать, да и слащаво слишком. Куда как суровее выглядят баварские полуботиночки, обитающие ныне в Нюрнберге, да и век подходящий 14-й, когда практичность всё же значила поболее, чем красота и изящество.

    Впрочем, и самою красоту до конца ведь тоже отвергать нельзя. Ещё подумаете, что в 14 веке носили одни только грубые лапти. Нет! Бошмачная археология отыскала для нас истиные произведения модного искусства с тиснением и прорезкой, украшающих ботики. Посмотреть в живую на это чудо 14 века можно всё в том же “Музее Лондона“, да ещё на этой вот фотографии, добытой из альбома Дж.Хоквуда - самого известного мастера реконструкции средневековой обуви:

Popularity: 12%

   Моя бабушка вязала шерстяные носки, моя мама вязала шерстяные носки, и я тоже… ну в общем, когда-нибудь может быть научусь вязать шерстяные носки, а пока что в этом большой необходимости нет, потому что этим Добром снабжают родственники. Причем, не просто добром – а добром с большой буквы «Д» - ведь всем известно, что на любом фестивале шерстяные носки (ну во всяком случае для девушки) – это самое главное! Вот вы говорите чёлки-причёски – нет! Ничего важнее сохранения собственных маленьких лапок в тепле нет и быть не может! Ведь если на фестивале ты ходишь в правильной историчной обуви, то есть в обуви на тоненькой кожаной подошве – это как пить дать, промокнут шоссы, и ночью замёрзнут лапки. Даже если и 4 пары сменных шосс с собой захватить – всё равно все истратишь и таки в конце концов замерзнешь. Не помогут ни патены, ни костёр, возле которого будешь греться. Спасение от всяких неприятных болячек, возникающих из-за замерзших ног, одно – это шерстяные гетры, или хотя бы носки.

     Благо источников на этот ништячок полно, и никто тебя не упрекнет в неисторичности. Так что пока ещё зима не кончилась всем, кто ещё не обзавёлся обязательным предметом средневекового гардероба, советую озаботиться вязанием, ну или заказом шерстяного спасения. Ведь в условиях реалий русской реконструкции, когда и летом может вдруг ни с того – ни с сего полить холодный дождь, и весной-осенью – долбануть заморозки, не говоря уже о зимних мероприятиях, когда по определению нужно носить все тёплые вещи, такая практичная вещь, как шерстяные гетры, должна быть у каждого.

    О самом изделии: использовались натуральные нитки (100% шерсть). Что до технологии изготовления - 4 иглы, 2 клубка ниток… сомневаюсь, конечно, что у меня правильная историчная вязка, как впрочем, сомневаюсь, что кто-то её увидит под длинными юбками на фестивале. Зато знаю точно, что в новых супер-гетрах не замерзну и не заболею ни на 1 фестивале!

Popularity: 17%

    Очень мало археологических находок сохранившихся вещей 14-го века доходят до наших дней. И тем интереснее, вот эта штука:

    Упелянд Яна Жирелецкого, датируемый 1396-м годом, сделан из бархата на шёлковой основе, говорят, что он (мог?) украшался мехом и носился подпоясанным, хотя всё равно не очень похож на изображения одежек на миниатюрах того времени. Даже закрадывается поневоле сомнение – может, исследователи напутали чего, всё-таки это в какой-то степени противоречит законам физики – ткань должна была бы разложиться, наверное, за столько лет. Однако, не будем спешить с выводами – сказано – конец 14-го – значит так оно, видно, и есть. К тому же эту одежка – не какая-нибудь эфемерная, а самая настоящая – её можно даже увидеть воодчую на выставке и воссоздать в точности, даже цвет, даже детали. Хотя нет… это слишком просто и слишком дорого - делать точную копию (на один только шёлковый бархат будешь полгода копить). Ну да не буду навязывать своё мнение - может кому и правда приглянётся-понравится и по средствам будет )))

Popularity: 12%