Датировка миниатюр — обычно штука сложная, но не в этот раз.
В описании этой картинки иногда даже указывают точный день и месяц её написания — 1 мая 1351 года.
Всё потому, что 1 мая 1351 года Цюрих присоединился к Швейцарской конфедерации, а именно это событие увековечено на рисунке: председатель читает текст договора, представители кантонов участвуют в его обсуждении. Кстати некоторых из парламентёров можно угадать по цвету одежды — например, люцернцев в бело-синих коттарди. Возможно, это сделано специально, чтобы описать, кто есть кто. Ещё в данной миниатюре примечательны тупоносые башмаки и фетровые шляпы, что наводит на мысли о всё-таки более поздних годах написания картинки.

Да кстати и годы жизни художника , её нарисовавшего —  Дибольда Шиллинга младшего — говорят о том же, ведь он родился в 1460-м, и наверняка, одел персонажей картины в одежки, которые носили люди в 15 веке.
В любом случае для реконструкции мужского швейцарского костюма источник просто изумительный!
Разноцветные шоссы, недлинные пиджакообразные ми-парти, пояса и поясные сумки, рукава без всяких зауживаний, историчные расцветки, снова головные уборы и прочее-прочее. Мечи, алебарды и кинжалы подтверждают военный статус дворян. Словом, то, что доктор прописал для обоснования исторического костюма.

Правильные брэ – залог гомо-стабильности.
(с)

Уж будь уверен, если фестиваль удался в плане войны и приключений, с брэ обязательно случится какая-нибудь неприятность – порвутся ли, или испачкаются – не принципиально. Но всё-таки для полного счастья и душевного равновесия желательно иметь всё-таки 2-3 пары шортиков.

Правильные брэ – вещь редкая, если не сказать уникальная. Именно из-за того, что их сшить очень просто и недорого, с ними никогда особо не заморачиваешься, а зря. Ведь именно на них надеваются доспехи, в них щеголяешь по жаре, они соприкасаются с самым сокровенным, а потому не должны давить, натирать, рваться, сваливаться – короче, ньюансов дофига!!!

Есть множество видов раскроя брэ. Я предлагаю вот этот с ластовицей, чтобы вроде как не рвались и не притирались.

Сшить такую штуку легко и недолго. Ткани нужно по минимуму – метр белого льна за 200 рублей хватит. Кстати можно и из небеленного сделать – тоже аутентично получится.

В музее искусств и истории города Фрибурга, что в 28 км. от Берна есть такой занимательный экспонат, датируемый как раз 1350-м годом – деревянное скульптурное изображение погребения Христа. Думаю, что эту фигуру могли выносить к церкви на Пасху, например, как бы оживляя сцену из «Библии» на радость праведным прихожанам.

Она представляет собой своеобразную кровать, на которой лежит кукла из дерева – Иисус. (Как сохранилась-то за столько веков! Наверное, за предметом культа бережно ухаживали монашки аббатства).
Самое интересное в ней – это темперная роспись по бокам, сохранившаяся в мельчайших подробностях. Она служит бесценным источником на костюм «простых» людей, а именно приоткрывает завесу тайн прошлого о том, какие цвета носили, какой крой был у платьев, из каких элементов состоял костюм и т.д. Так, например, у мужчины слева мы можем видеть необычно-короткий плащ-накидку и оригинальную шляпу. Прелесть этого плаща в том, что в слякоть у него не будет промокать подол, зато в горах он будет крепко защищать от любых порывов ветра. Мужчина слева с молотком тоже занятный субъект – у него прям совсем элегантная шапка, молоток и длинная-длинная верхняя одежда. Что касается плакальщиц – здесь всё не так примечательно. Однако, для обоснования заученных рукавов, головных уборов, состоящих из 1, или 2-х шёлковых покрывал, широких плащей-мантелей этот источник тоже сгодится.
Сама «кровать» сделана без гвоздей по тому же принципу, как и сундуки того времени.
Немного об истории находки этого артефакта. Он был обнаружен в 1970-м году в цистерианском аббатстве де ла Maigrauge – это первый женский монастырь в Швейцарии (образован более 750 лет назад). Некоторое время находка была на реставрации, благодаря чему сейчас сияет, как начищенный медячок. После чего вошла в состав постоянной экспозиции Музея искусств и истории Фрибурга.

Хорошо европейским реконструкторам – у них источники только что не под ногами валяются, точнее, стоят себе в свободном доступе на улицах.

Вот, к примеру, эта бронзовая фигурка мальчика, который играет на рожке. Датируется скульптура 1380-м годом, регион – Германия. Для обывателей — она – простое украшение обычного фонтана. А для нас — ну просто бесценная находка: ведь с её помощью можно обосновать распашной крой мужского котарди, и набивные пуговицы, и длинноносые пулены, и зауженные от локтя (с помощью опять же пуговиц) рукава. Вобщем, весь букет особенностей немецкого костюма последней четверти 14-го века в одном флаконе.

Одна беда – придётся к такому костюму добывать ещё непременный аксессуар – рожок, чтобы его заткнуть за пояс, или в сухарки складировать. Ну потому что без него – непорядок получается.

    Вещица, известная в народе, как Пурпуэн Карла де Блуа, в настоящее время хранится в Музее текстиля в Лионе.

Примечательна она, прежде всего, тем, что это очень хорошо сохранившийся артефакт элемента костюма 14 века.

Отвратительна – тем, что до сих не понятно, военного, или гражданского костюма…

С одной стороны, вроде бы всё очевидно – поддоспешник как поддоспешник, подбитый хлопковой ватой, простеганный, сделанный по всем мыслимым и немыслимым правилам пошива стеганок. Беда лишь в том, что нет, ну нет на этом пурпуэне ни одной веревочки для привязывания к нему элементов защитного вооружения: ни на плечах АРМ-поинтов вы не найдете, ни на локтях – нигде в общем!

     Ну и ладно, скажете вы, под доспех эта штука не надевалась – это да, но что мешает предположить, что пурпуэн надевался сверху брони – ведь достаточно много подобных картинок, на указанный период?

Но и тут не сходится по техническим причинам: пурпуэн очень притален, подогнан по фигуре, узок в рукавах и талии – как спрашивается, ты в него вместе с собственными рукавами ещё и железки доспеха засунешь? Да и прорези для ножен меча, или хотя бы цепи, на которую он бы привешивался, нет, как на аналогичных стеганных котах этого периода…

Остаётся вариант только, что это был всё-таки гражданский костюм. В пользу сей гипотезы говорит и тот факт, что покрышка (верхний слой ткани) этой штуки изготовлена из изумительной, ну просто невероятно-красивой шёлковой парчи оранжевого оттенка с рисунком. И пуговки – просто шедевральны. Всего их 70 штук на пурпуэне. Они набивные, сделаны из шёлка с кусочками рога внутри.

И всё бы хорошо, но вновь, пропуская вещицу сквозь призму сомнений, начинаю путаться – зачем подбивать гражданский костюм ватой? Холодно у них в благополучной Франции что ли? И если это просто коттарди – то почему оно застегивается спереди, ведь все археологические находки одежды 14 века, словно специально, стараются доказать, что коттарди были нераспашные, а тут вдруг выискался неведомый пиНжак?

Ох, нет счастья на Марсе!..

Вы знаете, мне кажется, что какой человек – такое у него и платье. Вот Карл де Блуа – тоже личность в крайней степени противоречивая, от того и с пурпуэном у него всё не слава Богу. Вроде бы повезло в жизни Карлу – родился племянником французского короля Филиппа IV. Женился на Жанне де Пантьевр — единственной наследнице герцога Бретонского Иоанна III и даже по условиям женитьбы унаследовал титул герцога, его герб, боевой клич и все земли. (Правда, унаследовал чисто номинально, ведь его трон сразу стал оспаривать Жан де Монфор, британский подданный, тоже родственничек бретонского герцога). В войне ему более или менее везло – во всяком случае современники о нём отзывались, как об одном из самых талантливых французских военачальников начала Столетней войны. Жить бы и радоваться. А вместо этого он (ну во всяком случае судя по записям его «биографов») вёл строго аскетичный образ жизни, и даже в супружеской спальне спал на полу, подстелив лишь солому.

Вообще с соломой в жизни графа де Блуа много связано. Вот например, после того, как его освободили из английского плена, где он вообщем-то почти не страдал, а занимался составлением жития святого Ива, покровителя Бретани, мессир Карл отправился в Трегье босиком по снегу. (Ну скучно ему было обувку носить). Прослышав о паломничестве знатного рыцаря, окрестный люд стал устилать его дорогу (чтоб феодал не простыл, не дай Бог) всё той же соломой и одеялами. Но принципиальный де Блуа искал специально другую дорогу – то ли от вредности, то ли чтоб пострадать побольше, а то вдруг к лику святых не причилят. Но кстати причислили ведь, правда, уже после его смерти, в 1371-м году, благодаря правильно составленной биографии, проповедям на лондонских кладбищах, где он читал псалом «Из глубины», вообще его высокой образованности и аскетичному образу жизни… Чёрт, опять не сходится! Как можно увязать строгую аскезу с дорогущим пурпуэном, и наличием внебрачного сына, прославленного Жана де Блуа, о котором писал Фруассар? Или опять ошибся летописец, а дырки в пурпуэне заштопали сотрудники Музея текстиля в Лионе при реставрации артефакта? Вы как хотите, а я умываю руки. Ибо мне уже надоело только задавать вопросы и не находить на них 100-%-ных ответов…)

    Очень мало археологических находок сохранившихся вещей 14-го века доходят до наших дней. И тем интереснее, вот эта штука:

    Упелянд Яна Жирелецкого, датируемый 1396-м годом, сделан из бархата на шёлковой основе, говорят, что он (мог?) украшался мехом и носился подпоясанным, хотя всё равно не очень похож на изображения одежек на миниатюрах того времени. Даже закрадывается поневоле сомнение – может, исследователи напутали чего, всё-таки это в какой-то степени противоречит законам физики – ткань должна была бы разложиться, наверное, за столько лет. Однако, не будем спешить с выводами – сказано – конец 14-го – значит так оно, видно, и есть. К тому же эту одежка – не какая-нибудь эфемерная, а самая настоящая – её можно даже увидеть воодчую на выставке и воссоздать в точности, даже цвет, даже детали. Хотя нет… это слишком просто и слишком дорого — делать точную копию (на один только шёлковый бархат будешь полгода копить). Ну да не буду навязывать своё мнение — может кому и правда приглянётся-понравится и по средствам будет )))

Прорисовка с надгробия, на котором изображен Джон Харсик и его жена Кэтрин, 1384 год.

Полезно в женском костюме:

• застежка для плаща
• сам плащ-мантель
• безбокое сюрко
• прическа
• удлиненные (до середины запястий), узкие рукава коттарди
• широкие полы юбки
• приличный (не очень глубокий) вырез горловины платья

Полезное в мужском костюме:

• доспех))) и кстати короткий рыцарский пояс

З.Ы. Какие же всё-таки эти надгробия смешные: мужчина стоит на льве (типа рыцарь храбр и силен как лев, а женщина на собачке, символизирующей вечную верность, ведь муж всё время на войне, а она ждёт у окошка замка, когда же он вернётся.)))

В продолжение темы про выкройки, на этот раз для мужского костюма и, к счастью, снова без особой теории, которой можно вдоволь хлебнуть на ТФ-е) если хочется.

Итак, самое главное в мужском костюме 14 века (мы сейчас и далее говорим о Германии-Италии) — это, безусловно, чепчик! Такой милый, прикольненький головной убор, как у младенцев, но без него в Средние века было никуда! На улицу не выйдешь — засмеют. Для изготовления каля нужно всего лишь немного белого льна — маленький такой кусочек, вырезать по бумажной выкройке из ткани, обработать крой, приделать завязки — и всё! Вы уже почти человек средневековья, во всяком случае первый шаг к этому считай сделали1

Каль:

Камиза:

Без неё тоже ну никак не обойтись, ведь именно на камизу вы будете надевать все остальные элементы одежды и доспеха. Камиза изготавливается из белого льна без всяких украшений и заморочек — аля простая рубашка, футболка, приятная телу и глазу. На фестивале все будут в таких, уж поверьте, как штампованные, но это типа и круто, потому что исторично! Снова вырезаем сначала из бумаги, потом из ткани, потом аккуратно сшиваем по шву, желательно ручками, но можно и на машинке.

Шоссы:

Шоссы в 14 веке — заменитель штанов, только не сшиваются в самом интересном месте. Вначале стремно и неприлично кажется, но потом быстро привыкаешь, ведь у всех остальных такие же, вскоре находишь даже дополнительные преимущества типа дополнительной вентиляции и т.д.))) Шоссы лучше сделать из шерсти, потому что: а) так историчнее, б) так практичнее.

Котта:

Котта (или коттарди) — основная верхняя одежда средневекового крестьянчега, горожанчега, рыцаря, в общем, любого представителя сильного пола. В аналогии с одеждой 21 века можно с натяжкой сказать, что котта — это как свитер. Моделей свитеров, как известно, много бывает — то же и с коттами. я вам выложу несложную выкройку нераспашного коттарди с сайта Марка Карлсона, ну потому что она спроектирована по соответсвующей археологической находке одежды 14 века, а также подходит для реконструкции любого социального статуса. котту теоретически можно сшить изо льна, но: а) будет не так красиво, б) возможно, не так исторично (есть такое мнение, что льняные котты — зло, хотя лично я не сторонница этой теории).

Котта2:

Котта2 — с того же сайта и по тем же находкам, + довольно часто встречается на итальянских миниатюрах. Эта модель довольно длинная с красивыми рукавами и воротником, в общем, дюже пафосная, на мой взгляд, хотя… не буду навязывать своё мнение — на любителя в общем.

Пурпуэн. (Самый конец века):

А это наш старый знакомый пиджачок, в смысле распашной пурпуэн. Красивая стильненькая шняга, правда рукава что-то не нарисованы на выкройке. Знающие люди не советуют увлекаться пурпуэтами тем, кто не хочет залезать за пределы 14 века — так надежнее, ато ведь на исторической комиссии могут заложать «добрые люди», ибо споры о его существовании на конец 14 века ведутся до сих пор. Пурпуэн можно сшить из шерсти, льна, бархата, парчи, богато украсить литьем и фестонами. Основная же выкройка выглядит примерно так:

Упелянд:

Больше всего напоминает накидку, или даже фартук какой-то блин. Обычно ассоциируется с купцами и знатью, потому что в плане функциональности — штука очевидно лишняя. И всё же для отчетности. Упелянд — это верхняя одежда, её носили вместо плаща, например, или пальто. Чаще всего изготавливался из шерсти и, как и пурпуэн, всячески украшался.

Роб, худ

Худ — это колпак типа шаперона. На выкройке данного худа нарисованы квадратные фестону. К слову, фестоны могли быть треугольными, каплевидными, в форме листьев дуба и т.д., без фестонов считалось не круто, хотя иногда даже полезно — если этого требует условие соотвествия всех элементов костюма определенному социальному статусу.

Роб по форме немного напоминает халат, или пальто, роб — тоже верхняя одежда и тоже традиционно из шерсти.

Ну вот как-то так. Я не рассказала только про брэ — эти ужасные муШШШские труселя, но тут уж простите, ибо неприлично заглядывать под котту мужсЧине. Ищите в сети выкройки трусофф сами, а я как-то стестяюсь блин.)))

Читайте также: Выкройки на женский костюм 14 века, Германия-Италия.