13.12.2019

Тортоса

15.08.2016 Nadin

20160815_230756
Пожалуй, самое сильное впечатление от Испании – это Тортоса! В ранний воскресный час, когда город ещё только просыпается/отсыпается вдохнуть всю древнюю, могучую силу этих стен, земли, увидеть флаги независимой Каталонии, большие/трехэтажные и маленькие/едва различимые, развешанные как бы невзначай, на самом деле – очень чувственно, эмоционально, точно.
20160815_230248
Тортоса захватила с первого вздоха. Я ещё не знала и не слышала её истории, но уже кожей, может, подсознательно, а может, явно осязала её истинной величие. Не тот призрачный облик, в который она наряжена сейчас, когда любой африканец может захватить пустующий дом и его ни за что не выселишь, когда много чего уже сносится и окрашивается оранжевой пеной, предвещающей смерть строений, а если забудешь в машине планшет, лобовое стекло непременно разобьют «добытчики». А настоящий – гордый нрав, непреклонная воля народов, рассеившихся в пыли времен.
20160815_230206
По одной из версий первая столица иберийцев на заре времен была именно здесь. Тортоса была римской, греческой, вестготской, сарацинской, тамплиерской, еврейской, фашистской /во времена Франко/,а стала каталонской после реконристы. Здесь запроста уживаются письмена на латыни и на арабской вязи, колоны из красного и зеленого мрамора/верный признак вестготской культуры/ и пышные золотые и серебряные сокровища епископов, белый мрамор капел и бирюза росписи алтарей, и синева росписи сводов недостроенного собора.
20160815_230314
На улицах растут мандариноые и лимонные деревья. Дома гордятся только одним им понятным каталонским неомодерна. И на всё это рассеянное разнообразие молчаливо взирает исламская крепость 5го века, в которой сейчас отель, и можно пожить в интерьерах средневековья с приятными бонусами вроде лежаков у лазурной воды бассейна и восхитительным видом на реку Эбро.
В Тороссе есть много чего посмотреть на 14 век. Например, скульптурные группы, отмечающие священный путь паломников Сантьяго ди компостелло. Оригинальный дворец епископа, чудом уцелевший и поныне обжитый падре. Главное – кафедральный собор.
20160815_230459
Он начнётся для вас с подземелий и лабиринтов, по которым вы попадете вначале в музей, где мало экспонатов, зато какие! Оригинальные гобелены, сохранившиеся предметы одежды священнослужителей, на которых можно рассмотреть каждую золотую ниточку, рисунок, структуру переплетений ткани-всё. Жаль, фотографировать нельзя. Но впрочем шкутулки, книг и, прочие предметы-не главное, они только подготавливают тебя к свиданию с сокровищницей, где сребро и злато обрело форму изящных дароприёмниц и фигурных скульптур. Ларцы огромны, массивны, украшены просто невероятно! Они ослепляют. Ещё и свет в залах с высоченными потолками падает так, что они сияют ещё красивее.
20160815_230619
Мне больше всего понравилась Мадонна де ла Синта – работа известного итальянского мастера 15 века по мотивам предания о том, как святая Дева явилась крестьянину и передала ему в дар пояс (собственно в переводе название произведения исксства– Богоматерь с поясом).
20160815_230340
Голову Марии венчает корона-нимб: первая мысль, что из павлиньих перьер, вторая – что это воротник, третья – отсутствует, потому что велиопное зрелище завораживает и лишает силы разум. Одежды святой – серебро, массивное, туское, тяжелое – она сделана из слитка, но до того воздушна, нереальна. В руках пояс, более похожий на рыболовную сеть. В Тортосе слегка усовершенствовали расказ апостола Луки, здесь считают, что Мария вручила пояс не крестьянину, а рыбаку, ну и по этой причине считают её их покровительницей и больше молятся и жертвуют. Вообще же здесь мне стало очень многое понятно из материальной культуры Средневековья. Начиная со значения дароприёмниц – сокровищ, которые должны были поражать в самую душу, лишать дарителей воли примагничивать золото на храмы.
20160815_230414
Заканчивая неписанными договорами между жертвователями и церковью. Раньше я всё никак не могла понять, что заставляло жертвовать, к примеру, треть наследства церкви, или вообще всё? Но заходишь в кафедральный собор Тортосы – и словно прозреваешь. В середине залов скамьи, в положенном месте алтарь, а вдоль стен – углубления с капеллами, одни – небольшие, другие – прямо таки обширные, входы в них отделены воздушными, изящными ограждениями.
20160815_230520
Вот здесь могила сеньора (как я его прозвала Ботичелли – за то, что на фамильоном гербе бочки из под вина)-щедрого донатора, на средства которого строился собор. Белая мрморная плита, причудливые переплетения алебастровых ветвей винограда, охраняющие покой и вечную жизнь богача. Прямо рядом с алтарем, под синими росписями куполов!!! Не это ли смысл, так и не достигнутый фараонами? Во второй капелле мне открылась ещё одна истина: в ней было надгробие папского секретаря, важного государственного и церковного деятеля, своими взносами значительно способствовавшего расширению собора Тортосы, уроженцем которой он был. Оно представляло собой сложную скульптурную композицию.
20160815_230550
На самой плите запечатлен секретарь, ну то есть статуя 15 века лежит, а на стене над ней ангелы возносят вертикальное изображение умершего. Мы имеем сразу 2 изображения – вот, почему в истчниках, порой , фигурируют несколько скульптур одного и того же рыцаря – они часть какой-то глубокомысленной сюжетной линии. Ещё гербы, девизы, эпитафии, собака в ногах. Так круто, наконец, найти цельную, не тронутую капеллу, которая не вырвана из контекста, исследовать памятник таким, каким он был в 15 веке. Самую большую капеллу, более похожую, на собственность мертвеца внутри храма, или отдельный дворец , я пропустила, потому что в этот момент началась католическая месса, или крестный ход – уж и не знаю. Смысл в том, что почтенные испанские кабальеро в классических, дорогих костюмах и праздничных галстуках со свечами пошли нам навстречу, в середине шёл епископ в золотых одеждах, тот самый, что живёт во дворце 13 века в окружении интерьера старины. Ну ивобщем, нужно было срочно закрывать рот и ретироваться, потому что по всему было видно, что дело это для людей важное, ответственное, не хотелось им испортить праздник.
20160815_230440
К слову. Да, мы ходили в собор в воскресенье, рано утром, пока все туристы спят. Ну и в нагруду получили бесценный ворох впечатлений, пропитались духом каталонских улочек прикоснулись к, спящему величию исламских фортификаций крепости на Эбре, ослепли от блеска и масштабов каталицизма , и при этом избежали приторности и ванильности туристических троп и городков.
20160815_230637

RSS Понравилась заметка? Подписывайся на обновления блога!

В рубриках: Пиренейский полуостров | Комментировать »

Оставьте свой комментарий

Внимание: Комментарии модерируются, и это может вызвать задержку их публикации. Отправлять комментарий заново не требуется.