Ну а теперь перенесемся ненадолго в Бельгию 14 века, а точнее на страницы каталогов музейных артефактов городка Синт-Трёйдена, чтобы рассмотреть шелковые сеточки для волос, вышитые и профилированные, сохранившиеся, на удивление хорошо для своего-то возраста.

Что примечательно в этих головных уборах — так это плотность ячеек сеточки. Ты фактически надеваешь на голову шапочку, всю расшитую и разноцветную, но именно вывязанный головной убор, в котором дырочки не есть главное, а выполняют декоративную функцию, вписываясь и в фасон, и в фактуру, и в сюжет.

Самая злодейская — конечно, эта — со свастиками — в действительности, древним солнцеподобным символом, но от этого не менее скинхетская — настоящая, гоп-шапочка! )))

Мне всегда говорили, что не возможно насыпать в одну тарелку меха, бусин разной формы и цвета, ярких тканей и многослойнфх, сложных деталей, перемешать и получить отличный костюм. Но вот же он! Вполне гармоничный образ. И смотрится богато, и ничего не прибавить-не убавить! Не берусь рассуждать об историчности (нет у меня необходимого минимума знаний по Востоку), однако, с эстетической точки зрения этому платью однозначное первое место.

А вот второе — в «Богемию» Надежде Айдан, воплотившей мою мечту о высоком головном уборе 15 века. Вот здесь точно ничего лишнего и ни одной спорной детали, как в плане аутентичности, так и общего стиля. Рыжеволосым девушкам очень идёт зеленый цвет, в особенности такой глубокий с уходом в болотный. Минимум безупречных аксессуаров. Правильная шнуровка. Правильный пояс. Надя — эталон! Вот именно так надо делать Германию 14-15 веков.

На третье место было множество претендентов, но я ничего не могу с собой поделать, ибо устоять перед этой шапочкой с цветочком просто не возможно!

Уже по сложившейся традиции знакомим вас с находками фестивального сезона-2014.
Представьте себе сотни маленьких самоцветов: нефриты, гранаты, жемчужинки, кораллы, аметисты и так далее и тому подобное, все разной формы, цвета, веса, общее только то, что ими усыпаны рукава платья оберкляйда, по аналогии с известным «швабским платьем конца 15 века». Работа настолько кропотливая, долгая и точная, что дух захватывает, ведь один неверный,слабенький стежок – и всё это великолепие разлетится в разные стороны, и не сыщешь, не соберешь во единое вновь. Историчный крой, ручные швы, пышная, крутецкая многослойность костюма действительно богатой дамы. Внимание к источникам (максимальный разброс – не более 30 лет) и деталям – будь то чепчик Св.Бригиды, или поясные сумочки, пояса, или пришитые контрастные полосы к подолу, бусы, камиза, патены, штиблеты – всего миллион тысяч элементов костюма, надетые на всего лишь 1 хрупкую девушку, да ещё и в жаркий летний полдень…всё это безусловно заслуживает первого места в мини-рейтинге красивых платьев «Приволжского штандарта»-2014. Победа отправляется Александре Давыдовой из «Берна».

На втором месте у нас экзотика востока – персидский костюм танцовщицы. А именно: множество серебряных монеток на головном уборе, серебряные же браслеты, летучие шаровары и шёлковые, разноцветные юбки, пояса-кушаки и кувшины на голове. Очень плохо разбираюсь в востоке, но этот костюм покорил презентацией, точнее восточным танцем с настолько плавными и грациозными движениями, будто плясунья скользит над землей. Очень запоминающийся номер и наряд тоже.

Третье место отдаём одному из канонически правильных викингоских платьев леди из клуба «Шторм». Ну тут как бы всё! И сочетание цветов, и их натуральность, и техники окрашивания, шитья наряда, безусловно, заслуживают почтения. А про ранятные украшения и говорить не стоит – по этому параметру поздние платья не выдерживают конкуренцию никогда.

Читать полностью »

Ну а теперь краткий экскурс в Восток-восток.

Ибо таких тканей шелковых, расписных и узорных нигде на свете не сыскать, кроме Казани.

Больше всего понравился костюм Валентины Ишмухаметовой: укороченный кафтан-пиджак, меховая шапка, сапоги с загнутыми носами, шаровары, кинжалы — всё супер и по цветам и по стилистике!

На втором месте весенняя свежесть мягких зеленых шелковых оттенков в костюме Марины Кузьминой

Третье место у Екатерины Петровой за её натуральное крашение домоткани, исторически-выверенный комплект на Русь и красивые аксессуары.

Сами понимаете, другая эпоха – новый топ.
Итак, первое место по моему личному рейтингу отдаём Ирине Богатыревой из сочи за ещё фантастическое золотое платье с неимоверно сложными ландскнехтскими рукавами. Я не представляю, как можно так аккуратно это сшить, да ещё и без помощи машинки и мамы, но смотрится потрясающе, просто мега-круто!

Второе место уезжает тоже в Сочи представительнице клуба «Огни форта александрия» Алине Дядьковой за её полосочки-полосочки! Историчное сочетание цветов. Аутентичные материалы и внимание к деталям.

У и замыкает топ Елизавета Фудимова из Ростова-на-Дони (крайняя справа). На контрасте с дворянками её костюм простой девушки выглядит очень сведо, естественно и красиво. Особенно понравились платки и разные формы головных уборов, которые она накручивала из них.

Нет, мы не  будем раньше времени подводить итоги сезона, хотя, мне кажется, что превзойти Изборск по концентрации мега-красивых платьев будет почти не возможно. Вместо этого покажем чудесные фотографии Евгении Комаровой.

О, эти платья бесподобны! Стильное, глубокого синего цвета, обрамлённое словно пеной разбившейся о скалы волны, складочками камизы и рюшами головного убора и умопомрачительным шлейфом. Плюс бархатный тяжёлый пояс, сумочки, другие привески. Совершенство в каждой детали от Марины Савченко. Образцовая Германия 15 века.

Или вот ещё огромные, невероятного объема и длины рукава-крылья, белоснежные с черными полосками для контраста и «оптического удлинения». Такого раньше никто не делал. Всё это богатство подчёркивается золотистым сарафаном — естественный, натуральный цвет, переливающийся на солнце и раскрывающий всю красоту и достоинства натурального окрашивания шёлка луковой кожурой. Прям Испания-Испания в исполнении Дарьи Рыжовой. Из аксессуаров бусы, пояса, покрывала, бордовые верхние одежды.

Ну и напоследок роскошь и блеск бургундского двора в его лазурных, малиновых и горчичных воплощениях. Расшитые рукава, как на иконах и изобразительных источниках. Аутентичные шнуровки. Историчные причёски с полупрозрачными вуалями, бурлетами, вышитыми жемчугом, шпильками и накладными косами. Чётки. Омоньеры. Алые бархатные пояса, усыпанные позолоченным литьём. Ах! Красота!

Феномен Савойской династии в том, что они очень часто в своей многовековой истории просто уступали спорные замки, оставляя их племяникам, сыновьям, дядьям и так далее, ну то есть реально вдумывались в чужие доводы в спорах и соглашались с аргументами, что вообще редко встречается и сегодн, не то что тогда – в смутные времена интриг всех против всех. И как бы в благодарность всякий раз после подобных уступок судьба дарила Савойским графам ещё более соблазнительные подарки. В них влюблялись женщины, всесильные и влиятельные, которым бы по статусу можно было выбрать кого угодно. Да и мужчины тоже влюблялись, но, конечно, по-другому, давая обеты рыцарской дружбы навека. Порой эти межличностные отношения спасали род от разорений и прочих неприятностей. Например, в трудные времена, когда ну по-любому они должны были расставаться со своими родовыми землями, Савойские графы предпочитали уйти в Крестовый поход, опустошив заначки всех окрестных монастырей в поисках средств финансирования компании, даже погибнуть там (хотя воевали в общем-то успешно), кровью оплачивали долги, которые после их гибели уже никто не спрашивал под впечатлением «заслуг перед Империей».
Фамильным именем графов Савойских можно считать Амадей – во всяком случае оно чаще всего встречается в родовом древе, а если и перемеживается другими типа Пьера и Томаса – то это значит, что наследовали не дети, а младшие братья/дядья/кузены. Пока в роду есть хоть один мужчина, женщины не могли претендовать на наследство – такой был здесь обычай, неофициальный, но неукоснительно выполнявшийся всегда. Весь 14-й век здесь правили по очереди Амадей Зеленый и Амадей Красный – цвета пришлось дать, чтобы не перепутать, ведь у них обоих даже жен одинаково звали Бонами. И только самое начало столетия осталось за Аймоном Великим. Есть предположение, что Айвин Ланнистер был списан с него. Вот про него-то мы и расскажем немножко и про его супругу Иоланту Монферратскую, но не про жизнь – про это вы и в Википедии прочитаете, если интересно, а про надгробия – прекрасно сохранившиеся величественные скульптуры второй половины 14 века.

Находится это отреставрированное великолепие в замке Ла Саррезе кантона Во, здесь кстати есть небольшой музейчик с крайне интересной экспозицией, расположенной в аутентичной обстановке под 14 век. Ученые дотируют памятники 1370-ми годами (т.е.примерно через 30-40 лет после смерти графа и графини, здесь с расчётами всё логично и правильно). В принципе, доспехи и костюмы вполне соответствуют этой эпохе. А ещё в них очень чувствуется французское влияние и ещё чуть-чуть итальянское. Судите сами: на рыцаре упелянд типа «Карла де Блуа» только с более отчетливым, оригинальным кроем из вертикальных стеганых полос на груди и горизонтальных ниже пояса. А что? Может, конечно, придумка художника, а может, действительно стильное решение военной моды конца 14 века. Широкий, массивный, рыцарский пояс на бедрах – главный атрибут воина по версии французских скульпторов. Бацинет – прямо как Чубургский по форме купола – вот вам и Италия подоспела. Наверное, шлем подарили родственники жены (она у Аймона итальянка). Отсутствие «интересных» немецких колен – основного атрибута германских надгробий. Здесь просто круглые с ребром по середине, ничего особенного. Ну и кольчуга, перчатки, скорее всего кожаные поножи и стеганный подшлемник – ну это как у всех.
За спиной рыцаря, в небольшой нише стоит ещё одна скульптура, женская. И это чуть ли не уникальный случай изображения женщины на надгробии 14 века на территории современной Швейцарии. Исключение сделали, возможно, из-за того, что Иоланта Монферратская была в какой-то степени знатнее мужа, одно время была регентшей, ну и просто его верным союзником на всех фронтах. Её платье имеет строго готический силуэт: узкие рукава на мелких пуговках до локтя, аналогичные пуговки расположены по центру от горловины до самого подола платья. Ну то есть оно расстегивалось, как халат, выходит. От Франции Иоланта взяла лишь головной убор – типичный крузеллер и прическу (косички, уложенные по бокам головы с помощью шпилек и прикрытые покрывалом). Ну и уже не укладывающаяся ни в какие региональные рамки деталь – воротник на пуговках спереди, закрывающий шею и плечи. Мне не встречались подобные элементы одежды ранее 16 века и как раз там в контексте ланскнехтов и швейцарских наёмников. Так что подобный воротник – прям-таки вкусная находка, срочно нуждающаяся в воплощении в жизнь!
Отмечу также, что бросающаяся в глаза многослойность и закрытость женских платьев 14 века на скульптурах и надгробиях – это не от отсутствия вкуса и стремления к красоте, а потому что как-то неприлично на памятнике изображать голые плечи и эротичные вырезы. Мы не знаем, какой верх у платья Иоланты Монферратской и тем более не знаем, каким он был в дни молодости этой стойкой и смелой женщины, так что здесь простор для творчества с поправкой всё-таки на учёт итальянского и французского влияния. Не будем забывать, что по крови она была итальянкой и в дни политической игры мужа вначале Столетней войны состояла при французском дворе.
Удивительно, как всё-таки тесно переплелись в данных 2-х фигурах веяния соседних с Савоей регионов!
И в заключение — моё любимое размышление на тему «почему именно им и именно здесь поставили надгробие?». Думаю, причина в «договоре об обмене территориями» 1333 г. с южно-французскими графами Графы д’Альбон, который положил конец войне между соседями и послужил предпосылкой для вхождения территории кантона Во в состав современной Швейцарии.

Моё увлечение Дюрером началось с экскурсии по Нюрнбергу, когда гид сказал, что, продав подаренные картины Альбрехта город погасил таким образом все свои невообразимо-огромные долги, вновь обретя свободу и независимость. Это было странным по двум причинам:

1. -во-первых, это же что такое надо было нарисовать, чтобы гравюры ценились так дорого?
2. -во-вторых, наверное, Дюрер был поистине удивительный человек, раз завещал свои шедевры городу, а не алчной родне…

В общем, зацепило, и так как в моих школьных знаниях был явный пробел (я впервые в жизни услышала имя великого мастера именно в Германии), нужно было его срочно его заполнять.

Больше всего поразили гравюры Дюрера. Я такого ещё никогда не видела и вначале не поняла – слишком топорно, блёкло. Но потом, когда мне объяснили, что каждая деталь картины наполнена скрытым глубоким смыслом, что у него везде символизм и художественные механизмы, заставляющие работать серовые клеточки, а в итоге каждую гравюру можно читать, как отрытую книгу, надо только приноровиться…А потом – ведь это тебе не за 10 минут накалякать рисунок, это надо потратить уйму времени и сил, чтобы вырезать из дерева оттиск, нельзя ошибиться ни в одном движении, и всё ради одной только цели – явить миру свою волю. Вобщем, я была покорена.

И чем дальше вникала, тем больше заражалась его стилем – незаметно он стал проникать в мою жизнь – вначале репродукциями на стенах, потом неожиданной «усталостью от цветов» (это выражение я подслушала на Фронтьере и поняла, что очень точно сказано). В итоге вместо алых и синих шелков, уже больше года пылящихся в шкафу, новое платье у меня их светло-коричневой шерсти: мягкое, пушистое, просторное и на 15 век (по-другому на Фронтьеру было не попасть).

Сшила его Дарья Рыжова из «Роты Святой Касильды», у неё есть своя мастерская на Новослободской в Москве. Ох, это было что-то невероятное, как она шьёт! Вот я примерно так же статьи пишу – я вижу цель, образ и не замечаю букв на клавиатуре, не думаю о порядке слов в предложении. У Даши ткань словно пела в руках – быстрые уверенные движения, всё спорится и получается. Платье было готово за 3 дня!!! Я бы только к одной постройке выкройки месяц готовилась бы, освежая в памяти знания по геометрии и на всякий слуяай тригонометрии тоже. А тут такое вдохновение, упоение и удовольствие от процесса — эх, не каждому дано от Бога видеть, как оно должно быть и знать, что для этого надо сделать.
В общем, я осталась очень довольна. Самой до конца не верится, что успела пошиться в такие короткие сроки.
Ну и позвольте представить на суд общественности немецкий кляйд образца 1475-90-х годов. Основные отличительные особенности этого платья – 2 ряда вертикальных полосок на спине и на животе – так на всех картинках этого периода. Рукава шнуруются на 2 петельки: в района локтя и запястья. Юбка не больно широкая, но длинная (+3 см.от щиколотки). Вырез горловины глубокий, но с помощью скрытых крючочков закрывается надежнее, чем на молнию.
В таком платье не жарко и не холодно, не страшны колючки, расплавленный воск историчной люстры, капающей сверху, в нём можно спать и оно не мнётся практически — красота и удобство! Все швы ручные.

В дополнение к кляйду идёт камиза с множеством складочек у горла и рукавами три-четверти. Шоссы под цвет платья с плетенными на дощечках шнурочками и литыми пряжками. Ботиночки из красной кожи, прошитые вручную и привезенные из Поляндии.
Коричневый пояс слитыми лилиями, пряжкой и хвостовиком производства мастерской «Дофина» – реплика немецкого пояса 14-15 века, выставляемом в экспозиции замка Карлштайн (Чехия). Сухарка из сукна, кожаная сумка-кошелек, завязываемая на шнурочек, 3 пары чёток, брошка с втавками из граната и головной убор, наматываемый, как тюрбан, множеством складок на голову и закалываемый шпильками с жемчужинками (тоже производства Дофина).
Комплект, к которому никто не придерется в плане историчности при всё желании.)))

Самый главный элемент в твоём средневековом костюме – это, конечно, же обувь! От неё зависит ну буквально всё-о! И сколько километров в ливинг-хистори походе пройдёшь, и заболеешь/не заболеешь в дождь, и подскальзнёшься /не подскользнёшься в бугурте – ну вы сами знаете.
Так что в идеале нужно иметь как минимум 2 пары историчных черевичек на разные случаи жизни.
Последний раз я купила себе как раз 2 пары тапок в Польше: одни были невероятно мягкие, прям в руках приятно держать…но в общем после первых луж развалились и полиняли – короче кирдык им пришёл. А вот вторые…ну их вообще не надо было покупать, потому что они были маленькие сразу, но такие хорошенькие!!! Блестящие и аккуратные. Думала – разношу. Да куда там! Блестящая кожа оказалась очень жёсткой. Даже стоптав пятки нарядным пуленам, я ничуть не приблизилась к раю для ног. Уж честное слово – легче босиком ходить…
Однако, подходит сезон выездов – вскрываем закрома, и новый прилив любви к по-прежнему очаровательным тапочкам заставляет сделать очередную попытку их всё-таки разносить. На этот раз воспользуемся народной мудростью. Идём в аптеку, покупаем глицерин. Пузырёк стоит 6 рублей 23 копейки – дешевле, чем спички. Отвинчиваем крышечку, вынимаем пробочку – внутри жидкость типа подсолнечного масла. Ею нужно пропитать обувь. Я наносила ваткой и на внешнюю и на внутреннюю сторону, вообще-то не надеясь, что поможет, но в качестве эксперимента. В идеале это должно было сделать кожу мягкой, как шёлк.
Знаете это позабытое чувство, а точнее предчувствие чуда, когда льёшь кислоту на лакмусовую бумажку, и до конца сомневаешься, порозовеет ли?
Тут то же самое. Бесцветный, жирный раствор. Нетерпеливость. Уходишь в другую комнату, чтобы не держать каждую секунду тапки и не проверять, подействовало ли.
Прошёл час – должны были уже пропитаться. Заходишь. Ну да, чудо, как оно есть! Обувь не просто стала мягче и приятнее на ощупь, к ней вернулась её первоначальная форма, будто и не было погнутых и стоптанных пяток! Это вообще кайф!
Новую пару историчной обуви вы вряд ли где-то найдёте дешевле, чем за 2 тысячи рублей. А тут 6,23 руб., да ещё и чудо в качестве бонуса. В общем, всем рекомендую.
Уж не знаю, разносится ли моя варшавская прелесть – в любом случае радость от волшебства химической реакции бесценна и останется со мной.

Нет ничего лучше в мире, чем смотреть на чужой труд. Так решили когда-то богачи из Эльзаса и заказали себе на стену роскошный дорогой ковёр-шпалеру «Труды месяцев» с изображением на нём сюжета ежедневного труда крестьян, батрачащих на благо богачей. Но, конечно, ковёр этот должен был быть ярким, радостным, красочным, чтобы услаждать взор гостей замка, где он висел. Никаких горестей, болезней и грязного прозябания, составляющих реальность бедняков, феодалы не заказывали.

Вот и получился такой, весьма предвзятый, но поэтому и очень интересный взгляд богачей на крестьянскую жизнь 15 века, вытканный шерстью на льняной основе и ныне выставляемый в «Музее Виктории и Альберта» в Англии. Размеры ковра 39 на 273 см. Есть предположение, что остальные 6 месяцев вытканы на аналогичной шпалере, которая либо утеряна, либо хранится в какой-нибудь секретной частной коллекции.

На этой шпалере изображено шесть сценок: вот крестьяне косят сено (июль), вот жатва (август), вот засевают озимые и боронят землю (сентябрь), давка винограда (октябрь), вот забой быка (ноябрь), вот отдыхают и пируют (типа декабрь). Все месяцы отделены друг от друга красивенькими деревцами. Фон украшен цветами и птицами – никаких холодов-голодов и напастей на ковре нет.

Одежки у крестьян яркие, модные, дорогие, чего, конечно, не могло быть в реальности. И, к сожалению, на это почти никогда не делают скидку при реконструкции. С одной стороны это правильно, ведь есть источник – он единственный факт и истина, а то, почему он такой, о чем думал художник, его создававший, или богатей, его оплативший – не известно никому. С другой нестерпимо жаль, что при создании реплик мы почти всегда даже не интересуемся культурологической составляющей экспоната.
Например, вот эта самая шпалера из Музея Виктории и Альберта может ведь нам поведать о том, что сюжет «Труд месяцев» был крайне популярен в Средние века, хоть и не носил религиозной нагрузки. Что одной из причин популярности этого сюжета было то, что его умели и учили рисовать: от мастера к подмастерью, от отца к сыну передавалась техника и композиционные решения. Мы могли бы насобирать целый цикл подобных рисунков из рукописей, книжных миниатюр, скульптурных групп, гобеленов, могли бы просделить динамику и диалектику образов и сюжетов и вставить это исследование в паспорт костюма, а вместо этого мы говорим просто «Шпалера. 15 век. Эльзас. Музей Виктории и Альберта» — и это ещё в лучшем случае…