Балин, ну почему у всех девчонок получается нормально искать источники на нормальные историчные блюда, а мне попадается по всем ссылкам один только алкоголь?

Наверное, надо задуматься. Это, видимо, меня Яндекс наказывает за то, что сбегала с уроков труда под любыми предлогами, лишь бы не готовить. Ну так значит так.

Глинтвейн
// Очень полезная  на ранних, холодных фестивалях штука, хотя мне всё равно это лакомство нельзя, т.к. организм не вопринимает вино ни в каком виде)))

Упоминания подогретого вина с медом и специями встречаются в нескольких британских рукописях 14 века.

В переводе со староанглийского один из них звучит так: «Взять корицу и galingale (тайский имбирь ?), «райские зерна», и небольшой перец, растолочь, смешать с хорошим белым вином и одной третью меда и профильтровать через ткань.»

Также про подогретое вино пишет в своей поэме «Троил и Хризеида» Джеффри Чоссер (вспоминаем, что он родился в семье торговца вином и уж точно не мог ошибиться, а вышеупомянутая поэма была создана в 1382 г. во время пребывания Чосера в Италии, что косвенно подтверждает употребление глинтвейна и на континенте).

//Справа Д.Чоссер изображен на миниатюре, 1359 г., рукопись хранится в Сан-Марино в Калифорнии.
Учитывая, что европейцы не любили пить простую воду, отдавая предпочтение разбавленному вину, я очень склонна верить, что в холодную пору они подогревали вино даже и в военных походах, к тому же документальные источники есть… в общем, хотите на фестивале устроить пир и сомневаетесь в выборе напитков — свежесваренный на костре глинтвейн — то, что надо!

      Сложности в реконструкции рецептов средневековой кухни, конечно же, не только в переводе рецепта — можно ведь найти и готовый перевод, — но грамотная реконструкция во многом зависит только от его точности и соответствия оригиналу. Готовые переводы могут быть неточными, но даже скрупулёзный собственный перевод может нести определённую погрешность/другой вопрос, что вот она-то уже и будет минимальной)/, так как язык за прошедшие века существенно менялся, эволюционировал, и бывает сложно с уверенностью сказать о незнакомом ингредиенте, что вот он, только назван иначе , или вот его современный аналог.

    Многие рецепты составлены как общие принципы приготовления блюд/с указанием необходимых ингредиентов, конечно, но не отдельным списком, а в теле рецепта/ и зачастую в одноплановых рецептах алгоритмы или отдельные действия, такие, как обваривание мяса перед жаркой, совпадают.  И, конечно,  многие рецепты вариативны — поскольку их сжатость позволяет предположить, что они выступали лишь как канва для приготовления того или иного блюда, да и рецепт блюда со временем мог меняться, что позволяет предполагать разные варианты одного и того же блюда. Один из первых моих кулинарных эксперименов, конкавельте, заставил обратить  внимание на разные варианты рецептов миндального молока.Итак, мясо по-бургундски. Первый раз я лишь принимала посильное участие в готовке — это было на Изборске, и тогда я только резала овощи, и с рецептом знакома не была, разве если весьма приблизительно. Я наблюдала, как Слава, повар «Дижонской роты«, выкладывал овощи и мясо слоями в котелок, заливал его содержимое вином, а потом с удовольствием попробовала результат и поняла, что мне хочется это приготовить. Второй раз я уже готовила его более самостоятельно/сверяясь с бумажкой и опытом распечатавшего её)/, вот, правда, фото процесса сделать не удалось — ждали гостей, и готовили в относительно промышленных масштабах, все и сразу, было не до фотосвидетельств. Результат обрадовал всех) Третий раз я готовила его сама, преодолевая мамино «может, не надо?» Как уже упоминалось, результат был просто сметён. Итак, нам потребуется:

• мясо, вырезка или филе.
• Морковь,
• грибы,
• лук,
• чеснок.
• Вино.

     Морковь кладётся вниз, на неё — слой мяса, далее слоями лук, грибы и чеснок, потом снова слой мяса и овощей. Когда выложено всё, кладём остатки моркови, чтобы прикрыть. Заливаем вином и тушим.     Более верным вариантом мне кажется немного другой, где используется сало, в данном варианте в конце выкладывается слой сала, а далее уже заливается вином и тушится.     Ещё есть вариант, где используется коньяк, как и в современных рецептах мяса по-бургундски. Тут у меня возникают сомнения, так как крепкий алкоголь обычно не входит в кулинарные рецепты XIV — XV веков, и в широкий обиход он входил в более позднее время. В принципе, даже если вариант с коньяком и наводит на размышления — вместо коньяка мог использоваться какой-либо другой род алкоголя, не будем забывать о возможных погрешностях перевода.  Наверняка есть ещё варианты рецептов этого блюда, и они могут быть довольно разнообразными. Пока что передо мной есть эти варианты — и будут ещё; я знаю, что на вопрос, как же всё-таки оно готовится, нельзя ответить со стопроцентной точностью, но это не повод не пытаться максимально приблизиться к исходнику, попутно открывая для себя всё новые и новые тайны средневековой кухни.

     Для того, чтобы обкатывать дома рецепты историчной кухни, нужно либо жить одному, либо иметь родственников с крепкой психикой, либо единомышленника рядом.

     У меня родственники с достаточно хрупкой психикой… Если печень, сухари и обжарка ещё воспринимаются, то мёд с мясом, да ещё пиво и вино при готовке — очень непривычно и вызывает массу вопросов с подтекстом «а может не надо?».
Поэтому крутимся как можем.

    Вспоминаю готовку дома мяса по-фламандски. Несмотря на изначальные сомнения подобного плана, результат был просто сметён — причём в основном не мной)

     Итак, готовила дома теперь мясо в меду и пиве и солянку.

•      «Возьмите цыплёнка, разрежьте его, обжарьте с салом. Возьмите немного хлебных сухарей и цыплячьей печени, залейте вином и говяжьим бульоном и поставьте вариться вместе с мясом. Перетрите перец, кассию, райские зёрна, сдобрите их кислым соком. Солянка должна быть прозрачной и не слишком густой.»

    Готовый перевод из Тиреля (Гийом Тирель — автор книги «Снедь Таллевана» Источник середина-конец 14 в.)

    Со специями засада… Масимум, что было под рукой — перец, гвоздика, базилик… В принципе, в том же переводе есть разные варианты набора специй. Изменим немного набор специй — не реконструкция получится, а версия.

     Мясо в меду выдерживается в маринаде — выкладывается и послойно поливается мёдом и посыпается специями, потом заливается пивом, выдерживается и так тушится)

      Главное — не переборщить с мёдом — равно как и с пивом — оно должно покрывать мясо, но совсем слегка, а слой мёда на мясе не должен быть толстым.
Тушим в маринаде до готовности и наслаждаемся)

• СолянкО делается сложнее. Тут уже главное — не ошибиться в меньшую сторону) Я взяла мало печени, не хотелось, чтобы отдавало горьковатым привкусом — но, пробуя заправку, поняла, что горьким блюдо в любом случае не будет и вполне можно положить больше) Конечно, в разумных пределах)

Я всем и всегда говорю, что реконструкция – это, прежде всего, удовольствие для тела, для духа. А когда что-то делаешь с удовольствием, отдачу получаешь стократно!

Воронежский осенний фестиваль образца 2009 года стал апогеем кулинарного искусства, которое продемонстрировали девчонки.

Для меня, наверное, навсегда останется загадкой, как можно приготовить на костре ту еду, которую и в домашних-то условиях фиг получится сделать вкусно, чтоб не пригорело там и не пересолилось. Костер – он ведь не комфорка, его не прикрутишь лёгким движением руки. Ну это мне так кажется, а у других, наверное, это каким-то неведомым образом получается, ведь Кате и Сафке удалось накормить настоящими историчными блюдами весь наш многолюдный лагерь.
Итак, зацените меню для гурманов!

• Ломбардийский сырный суп
• Мясо по-бургундски (с кр. вином, коньяком и грибами)
• Пирожки с капустой
• Рис на сырно-курином бульоне
• 2 пирога с зеленью 
• и мясная ассорти (печень, курица, говядина) похлебка

И всё это ЩЯстье в обрамлении керамических тарелочек и оловянных ложечек. И его не надо готовить, а надо есть со словами «Спасибо» мастерицам! ЩИКАРНО!

Мы с Деном ещё ходили вечером в гости к “Doppelsoldner” и были свидетелями готовки рИального борща на костре — выглядело необычно. Никогда бы не подумала, что можно первое начатиь варить с конца, а воду добавить в самую последнюю очередь. ПрикольнААА и, как говорится, век живи — век учись!

     История виски уходит своими корнями далеко вглубь тёмного-тёмного Средневековья, так, что уже и не определишь доподлинно, когда же появилась эта «святая вода«.

      Одни утверждают, что секрет перегонки ячменного солода знали древние кельты в V-VI веках нашей эры. Другие говорят, что это святой Патрик — покровитель Ирландии — привез на острова технологию дестилляции, которую крестоносцы позаимствовали на Востоке во время походов в Святую Землю. Третьи осторожничают, прикрываясь официальной записью, датируемой только лишь 1494-м годом: «Выдать восемь боллов солода брату Джону Карру для изготовления аквавита» (по нашим меркам хватит на 1500 бутылок:))) Хотя косвенные упоминания о простейших перегоночных аппаратах, имеющихся во многих ирландских монастырях, и о крепких спиртных напитках, используемых исключительно для лечения, встречаются гораздо раньше — в 12-13 веках. А в 14-м, как видим, технология изготовления виски выносится за суровые стены монастырей, попадает в лапы к предприимчивым крестьянам и мирянам, вечно нуждающимся и быстро оценившими, что на продаже крепкого напитка можно заработать. Появляется невоздержанность и злоупотребление, и в результате читаем в ирландской летописи 1405-го года о «смерти вождя на Рождество от перебора крепкиго напитка.» Впрочем, может, и отравили, а списали всё на «святую воду«… Вообще же в Континентальной Европе производство крепких спиртных напитков не было распространено. Если и делали, так только для лечебных целей чуть-чуть.

      Современный виски изготавливают из ячменного солода, дрожжей и родниковой воды. Ячмень проращивают, высушивают, сбраживают и перегоняют. А потом напиток созревает в дубовых бочках в среднем от 3 до 50 лет. Каждый год около 2-х процентов виски испаряется. (Считайте, за 50 лет — это почти что ничегошеньки не останется). Это «доля ангелов«, — как любят приговаривать жадные, но богобоязненные ирландцы. В средние века, конечно, виски было совсем не таким, как сейчас. Его мало кто додумывался выращивать в бочках. Оно было горькой микстурой и вылечивало же людей (во всяком случае от депрессии точно:)) И судя по всему вылечивало неплохо, раз пользуется популярностью до сих пор.

К вопросу о диете в Средние века.
Устав 5 июня 1344 г.
(Loesch, I, № 25, S. 54 — 72)
Предписания относительно того, когда и как старшины исполняют свою службу.
Четверо старшин должны исполнять свои служебные обязанности по отношению к заслуженным братьям в течение двух недель, следующих за днем св. Иоанна летом, нижеследующим образом:

• за утренней трапезой должны быть даны 3 блюда:
• на первое — дичь, если ее можно достать; ежели нет, то филей в перце;



• на второе — овощи с рыбой или же хорошее промежуточное блюдо;



• на третье даются куры и оладьи.
• Сверх того должно быть дано в достаточном количестве красное вино, носящее название лютердранкса.
• После трапезы даются пряности, опять разносится лютердранкс, каждому заслуженному брату дают 8 шиллингов, а писарю и каждому из обоих рассыльных — по 3 1/2 шиллинга. Если же кому-либо из братьев случится уехать в этот день из Кельна, то ему следует послать на дом хорошее кушанье, бутылку вина и два хлеба, употребляемых при епископском дворе.

//Взято у Угни

      Мне нравятся исторические эксперименты, связанные с готовкой, и особенно – их результаты, поэтому, когда мне предложили приготовить мясо по-фламандски, я моментально согласилась.

    Рецепт был мне незнаком, и это интриговало ещё сильнее.

     Идейным вдохновителем, равно как и фотографом, и человеком, управлявшим процессом и принимавшим активное участие в приготовлении, выступал Christian Elance.

     Рецепт выглядел вот так:
«Для 5–6 человек: 700 г говядины от нижнего края, разрезанной на куски толщиной в палец – 2 ст. ложки сливочного масла (или животный жир) – 4–5 мелко нарезанных головок репчатого лука – несколько ломтиков хлеба – 1 ст. ложка готовой горчицы – 1 стакан пива или белого вина – щепотка сушеного тимьяна – 1 лавровый лист – 1,5 чайной ложки соли – 0,5 чайной ложки черного молотого перца – 2 куска сахара по желанию.»

     Сливочное масло (или сало) растопить в широкой кастрюле и слегка обжарить в нем лук.

     Положить мясо и подрумянить с обеих сторон. Слегка посолить и поперчить. Сверху положить толстые ломтики хлеба с обрезанными корками, смазав их предварительно толстым слоем горчицы.

      Залить водой пополам с пивом (по желанию пиво можно заменить белым вином, но это будет отступлением от фламандского рецепта).

     Добавить тимьян и лавровый лист.

      Нагреть до кипения, накрыть крышкой и тушить на слабом огне в течение 2 ч. За 15 мин до готовности можно добавить 2 куска сахара.»

      Хотела написать, что готовится очень легко — но без неоценимой помощи у меня мало что получилось бы. В четыре руки готовить намного быстрее, а в процессе разделки мяса и чистки лука можно ещё и обсудить источники, или допустимые специи, или парадигму похожих рецептов, или и то, и другое, и третье. 

      Пассеровка/обжаренный в масле лук/ — это действительно просто. Делала не раз.
Обжарка мяса — тоже довольно просто.

    Главное — контроль процесса и следование рецепту.

    А вот дальше — начиналось самое интересное. Срезание хлебных корок и обмазывание хлеба горчицей с последующим укладыванием на обжариваемое мясо — но сложностей тут тоже нет, это просто оказалось настолько необычно и непривычно…

     В заливании пивом оказалась хитрость: оно не должно накрыть куски хлеба. Ещё его можно не разбавлять, как в рецепте. 

    Также эксперимент показал одну простую весчь — мясо специями испортить оочень сложно/разумеется, если их класть в разумных пределах — тут не столько количество важно, сколько разнообразие/ — и, естественно, нам его испортить не удалось. )

Получилось невероятно вкусно)

     Кухня на фестивалях, выездах и мероприятиях формата ливинг-хистори должна быть историчной, эта тема неоднократно поднималась. Но средневековая кухня отличается своей спецификой и для многих непривычна, поэтому не все были за.

Некоторые привычные нам современные продукты неисторичны для средневековой Европы, и не всегда просто отказаться от, например, жареной картошки, заменив её той же чечевицей. До похода ливинг-хистори я ни разу сама не пробовала чечевицу и не умела её готовить. Но, попробовав, поняла, что это не только необычно и интересно, но и чертовски вкусно, и захотела приготовить это сама.

Необязательно на мероприятие, мне просто было интересно это сделать, тем более что в любом случае, перед тем, как закупить продукты и выехать с ними на фест, в идеале стоит хотя бы раз приготовить блюдо дома, чтобы понять, каково оно в итоге окажется на вкус в твоём исполнении и с какими сложностями будет сопряжено его приготовление.

Так получилось, что я готовила чечевицу к пиру, но сама в силу обстоятельств попробовать не могла, и в качестве дегустаторов были приглашены две незнакомые друг с другом подруги, не имеющие отношения к реконструкции. Обе сказали примерно одно и то же – «А можно добавки?». Отзывы с пира тоже были положительными, так что поставленная задача была выполнена.

Обилие приправ и соусов также делает средневековую кухню экзотичной для современного восприятия. Но это, помимо улучшения вкуса блюд, имело и иные практические цели – сохранение свежести блюда в условиях отсутствия девайса «холодильник». Ещё количество и разнообразие используемых специй свидетельствовало об уровне достатка.

В различных источниках повторяются названия блюд, но рецепты могут иметь существенные расхождения, так, только миндальное молоко можно приготовить несколькими разными способами. Есть общая традиция; она вариативна — расхождения в рецептах зависят от места приготовления блюда, ибо список используемых продуктов зависит от наличия их в конкретной местности, а способ приготовления – от желания и возможности повара.

Можно отметить в рецептах как общее, характерное для большинства регионов/например, наиболее часто добавляемые в соусы и похлёбки как загуститель хлебные крошки – есть и варианты загустителей другого плана, такие как мука, яичные желтки, но их использовали реже/, так и частное, характерное для определённых регионов/в качестве примера могу привести распространённую в Италии пасту/.
На средневековое меню оказывала большое влияние церковь, ибо церковный год состоял из постов и праздников, и посты не могли не найти отражения в кулинарных рецептах. Так, в постные дни обычное молоко заменялось миндальным.

Рецепты средневековой кухни по большому счёту выглядят как общая канва для приготовления блюда. В них могут быть не указаны пропорции, может не быть пошаговой инструкции приготовления того или иного компонента блюда, а то и самого блюда, поэтому готовка – всегда исторический эксперимент. И не далее как на днях я проводила подобный эксперимент.
На приготовление именно этого блюда меня вдохновил один добрый волшебник/более известный как Christian Elance/ и по совместительству переводчик нижеследующего рецепта с немецкого.
«Konkavelite (Миндальный пудинг с вишней)
По Ein Buch von guter spise, 1350.

1. Ein konkavelite
Zu einer sch?zzeln ze machen. man sol nemen ein phunt mandels. und sol mit wine die milich verstozzen. und kirsen ein phunt. und slahe sie durch ein sip. und tu die kirsen in die milich. und nim eine vierdung rises, den sol man stozzen zu mele. und tu daz in die milich. und nim denne ein rein smaltz oder spec. unde smeltze daz in einer phannen. und tu dar zu ein halbe mark wizzes zuckers. und versatlz niht, und gibz hin.

Для того чтобы приготовить блюдо, возьмите фунт миндаля, истолките и смешайте с вином, чтобы получить (миндальное) молоко. Еще возьмите фунт вишни, пропустите через сито и добавьте к молоку. И возьмите четверть (фунта) риса, истолките его и добавьте к молоку. И возьмите чистое топленое сало или шпик, поместите в котел и растопите. И добавьте три унции белого сахара. И не пересолите, и завершайте работу.

Ингредиенты на 4 персоны

На приготовление миндального молока:

• 300 г (сладкого) миндаля
• 1 литр воды или 1 литр воды пополам с вином. Второй вариант предпочтительней, поскольку в Средневековье воду в чистом виде старались не употреблять, смешивая для дезинфекции с вином.
• 100 г сахарного песка. Предпочтительнее использовать тростниковый сахар, поскольку массовое производство сахара из сахарной свеклы было налажено только в XIX веке.

• 500 г вишни (свежей или консервированной)
• 80-100 г рисовой муки
• 30 г овса
• 50 г нарезанного (сладкого) миндаля
• 1 столовая ложка меда
• 150 г сахара
• 1 чашка сливок»

Как всегда, готовка начинается с закупки. Но вишню, благо была возможность, я решила не покупать, а собирала вручную. Замечу, что в историчном и при наличии фотоаппарата с фотографом это было бы более оправдано/TS, TS…/. А так – просто собранная вручную вишня.
Вначале нужно было приготовить миндальное молоко. Это было легко, труднее выбрать рецепт. Одни рекомендуют добавлять воду, другие – вино, где-то компромисс – вода пополам с вином, а в «Le menagier de Paris» даже есть рецепт, где используется луковый отвар.

Далее я обработала вишню и приступила было к рисовой муке/поскольку в магазине её не оказалось, а идти или ехать в другой было поздно, я решила размолоть рис в домашних условиях/, но не тут-то было. На кухне не оказалось самого историчного девайса – ступки с пестиком/проще, конечно, сделать это в кофемолке, но её тоже не было/. Готовое миндальное молоко и размолотая вишня не оставили путей к отступлению. Как я помнила, муку обычно добавляли как загуститель.

Также аналогичным способом использовались хлебные крошки, причем упоминания хлебных крошек в рецептах средневековой кухни более частотны. Да, это неполное соответствие рецепту, но это версия, имеющая все права на существование.

В последнюю очередь было необходимо добавить топлёный жир. В рецепте было допущение, которым я решила воспользоваться сразу – замена жира густыми сливками. После накладки с рисовой мукой я решила, что больше отступлений от бумажки не будет, и это было весьма опрометчиво – поскольку я готовила на пробу, я уменьшила пропорции, пересчитывала на ходу – и вбухала этих сливок гораздо больше, чем нужно – то есть ровно столько, сколько изначально стояло в рецепте. Поняла я это, разумеется, только когда влила всё и было уже поздно пить Боржоми. На помощь пришли всё те же хлебные крошки. Консистенция, конечно, изменилась в нужную сторону, но всё же перебор со сливками остался слегка заметным.

За всем этим я забыла о сахаре – клала его только в миндальное молоко, но этого было более чем достаточно, как оказалось впоследствии. У меня получилась густая масса тёмно-красного цвета.
Ein konkavelite пробовали также двое, моя подруга и её брат. Подруге это показалось необычным и тем не менее очень вкусным, а брат молча жуя положил себе добавки) С меня взятки гладки, я и так вишню люблю, моё мнение здесь решающим быть не может – но это действительно было вкусно.

    Питание на выездах – наверное, вечная проблема и головная боль перед клубными мероприятиями.

   Раньше мы решали её по-туристки просто: грешка+тушенка+хлеб – дешево и сердито, а зачем загоняться больше?

    Но клуб растет, уровень реконструкции потихоньку поднимается – ездим на такие фестивали, где банально стыдно питаться неисторично, так что вот и думай теперь, что лучше полфестиваля провести на кухне – упахаться, ни с кем не пообщаться по-нормальному, но зато снискать себе лавры и бесконечную любовь и почет благодарных едоков, или попробовать выкрутиться как-нибудь без долгих-долгих готовок.

    Ну например, возьмём обычную средневековую армию, хотя бы Эдуарда III. С чем он приплыл к берегам Франции, готовясь к длительным боевым действиям? С бочками солонины!

    А что отжали доблестные защитники Орлеана во время одной из дерзких вылазок? Мешки с селедкой! Отсюда первое правило – в армии должна быть «удобная» еда – быстропит. И уж конечно, навряд ли обычным зольдатенам готовили мясо по полдня на костре… Ато ведь и смысл мероприятия можно пропустить за всеми этими котелками и рецептами.

    Тогда как можно же запастись копченой рыбой, яйцами, хлебом, луком, капустой, луком, простенькими кашками из чичевицы, или гороха. Ну да, согласна, неказистая еда, зато историчная. А пицц и тортов можно и дома наесться. На фестиваль не для того, чтобы жрать народ приезжает, а чтобы повоевать. Так чтовсем загоняющимся послание: не парьтесь и без фанатисма!

    Вот и отблестело католическое Рождество. В 14 веке в Германии к нему готовились так же ответственно, как сейчас, правда, развлечения были по проще и празднование не такое роскошное, правда, это смотря по каким меркам судить. Конечно, у них тогда не было ни радио, ни телевидения, ни автомобилей и прочих «благ цивилизации», но чтобы устроить экшн этого и не требовалось — находились, так сказать, другие способы: нарядиться можно было, например, для похода не в клуб, а в церковь, где тоже была весьма солидная тусовка, а потом пронестись вихрем по городским ярмаркам на площадях и гуляниям, традиции которых уходят далеко вглубь веков. Часто эти «гуляния» финансировались корпорациями цехов, отмечались с размахом, потому что Рождество — это круто, это ж самый важный праздник, ведь Бог родился, а день рождения Иисуса Христа — это в миллион раз важнее, чем твой собственный и твоего сюзерена!

     С другой стороны Рождество очень домашний праздник, когда вся семья собирается за одним столом при свечах за праздничным обедом. Кстати об обеде и собствненно о еде, немцы ведь издавна известны своими гастрономическими пристрастиями и хорошим аппетитом, и конечно, к Рождеству они готовили что-то особенное, что-то пришедшее к нам прямиком с 14 века, а точнее, с 1329 года. Я о говорю о штоллене — эдаком красивеньком пироге-кексе овальной формы с белой корочкой, символизирующем завернутого в пеленки младенца Христа. Этим кулинарным чудом мы обязаны саксонцам , которые изобрели чудо-хлеб в городе Наумбурге на Залле и подарили его местному епископу, занеся аккурат в летописи в числе прочего этот подарок. Епископу, видимо, понравилось, он прорекламировал своим друзья-коллегам из соседних паств и аббатств, ну и понеслось — вскоре штоллен стал самым популярным рождественским блюдом. И знаете почему? Потому что он был очень красивенький, дешевенький, и хранился, не черствея долгие-долгие недели (впрочем, это в теории, а по правде съедали сразу же лакомство). Правда, сегодняшний штоллен, ради которого даже праздник специальный в Дрездене устраивают, очень отличается от того, который пекли в 14 веке. Сейчас в него добавляют орехи, изюм, имбирь, пряности, начинки там всякие, масло сливочное, а не рапсовое, как в постном 14-м, и всем пофигу, что типа рождественский великий пост идет и т.д. Причем, пофигу не просто так, ведь в 1491 году папа римский Иннокетний III официально разрешил в своём «масляном» письме саксонским курфюрстам добавлять в штоллен сливочное масло. Вы спросите, а какого фига папа так дерзко нарушил каноны поста? Да очень просто! Взамен от договорился с герцогами Альбрехтом и … о «добровольных» пожертвованиях на постройку собора в городе Фрайбург. Кстати и до сих пор то средневековое великолепие, которое мы можем созерцать в одном из старейших городов, а точнее, западный фасад собора построен на «масляные» деньги — откупные, которые спонсировали курфюрсты за разрешение добавлять сливочное масло в штоллен во время поста. Кстати на этой привиллегии им удалось нехило заработать, ведь всем остальным было нельзя! И, кроме всего прочего, в будущем прославить на весь мир своих кондитеров и подарить Дрездену штолленфест (Dresdner Stollenfest).

  Читать полностью »