За что я ценю средневековые рецепты – они очень стимулируют вообще нафихх отказаться от еды и как следствие в кои-то веки похудеть)))

Чоден – позабытое английское блюдо конца 14-го века из книжки MS BL Sloane, которая была переведена и опубликована в Нью-Йорке в 1985-м году под редакцией Констанции Хит.

Из оригинального рецепта сложно понять, чего добивались повара в результате последовательности извращений под названием «приготовление чодена» — толи на бутерброды хотели намазывать густую массу, толи суп-пюре, в котором ложка стоит, думали сделать.

В любом случае это жесть и не рекомендуется для прочтения впечатлительным барышням, которые ни разу в жизни не убивали/потрошили/или хотя бы представляли себе кровавое действо извлечения свежих/горячих лебединых внутренностей – а именно они и являются главным ингридиентом средневекового чодена.

Итак, цитирую рецепт:

«Возьми внутренности лебедя и хорошо промой, хорошо очисти кишки с солью, и вари все внутренности вместе, пока не приготовятся.

После вынь и хорошо промой, мелко наруби, возьми хлеб, порошок имбиря и галангала, вместе истолки, смешай с бульоном и подкрась кровью.

И когда сварено, истолчено и пропущено [через сито], посоли, хорошо свари вместе в котелке и приправь небольшим количеством уксуса.»

Ну как, аппетитно? Не хотите ли попробовать?

Блин чест-слово описание этого рецепта больше всего ассоциируется у меня с описаниями сатанинских обрядов. )))

А ведь готовили же и хрумкали за обе щёки мясушко и кишооочки самых верных и прекрасных птиц на земле наши предушки со словами «нефихх тут вкусную красоту разводить!».)

С другой стороны — чего в нём есть-то, в лебеде? Кожа, да кости с перьями — мяса почти ноль, а одними кишками сыт не будешь — вероятно, поэтому и не сохранилась до наших дней традиция готовить чоден — наверное, не вкусно. )

Ещё 1 возмутительный рецепт из той же книжки Douce MS носит название, которое можно перевести как «Белая похлёбка по-германски»:«Возьми [мясо] козлёнка или цыплят, наруби на мелкие кусочки и свари в миндальном или коровьем молоке. Истолки имбирь, галангал, добавь туда, доведи до кипения и так подавай.»

Ну да, похлёбка белая из-за молока, а по-германски от того, что в ней неприлично много для 1-го блюда мяса.
Разве мы не за это любим Германию? Ребята определенно знают, как получать от жизни максимум удовольствия.)))

Луковый суп – чрезвычайно полезная вещь, последние исследования говорят, что это средство для профилактики онкологии и артрита, в нём дофига кальция, чтобы кости были крепкими, а зубы белыми, а ещё это очень аутентичное блюдо, но… ужасно невкусное.

Во всяком случае так говорят все, кто его пробовал.

Это потому что обычно в нашем понимании луковый суп – это каша из до неприличия переваренного лука, иногда даже без соли «чтоб историчнее».

Но кто сказал, что невкусно значит исторично?

В 14-м веке ведь тоже люди были не совсем дураки такую гадость жрать.

Всё зависит от рецепта и умений повара.

Например, мне Стич рассказывал про одну девочку из Нижнего Новгорода, кажется, которая готовит просто потрясающий, великолепный, ни с чем несравнимый луковый суп. И у меня нет оснований ему не верить, тем более, что, возможно, на Инфантри эта девочка приедет и приготовит блюдо, слава о котором летит впереди неё.

Ну а пока этот момент не наступил, поделюсь старинным рецептом лукового супа с кольцами из теста, который я случайно обнаружила в английском кулинарном сборнике Douce MS 1381-го года:

«Возьми сотню луковиц или половину, возьми оливковое масло и свари вместе в горшке; возьми миндальное молоко, доведи до кипения и добавь туда. Возьми и сделай тонкие [листы из?] теста, сделай, будто это кольца [лука]. Возьми и пожарь их на оливковом масле или на лярде, и доведи до кипения всё вместе.»

Не знаю, насколько это вкусно, но красиво однозначно.

Что не может не навести на мысли о том, что раз уж в те тёмные-делёкие времена так сложно и хитро украшали блюда, то, наверное, и о вкусовых качествах еды тоже заботились в неменьшей степени.

Конкурс поваров – это то, что все всегда хотели, но никто не делал.
(с) 

    Но вот маневры и поход остались во дне вчерашнем, отделенном от настоящего бархатным крылом белой ночи – утро обернулось новой проблемой — очень хотелось есть. Нет, реально – это такой полузабытый инстинкт, ведь, когда живёшь в сытости и достатке, чувство голода всерьез не воспринимаешь, не чувствуешь его власти над духом и плотью. А тут получилось, что в субботу нам о еде думать было некогда, из похода мы вернулись в час ночи и сразу пошли спать, темнота и ночное +2 забрали последнюю энергию на согрев, и как следствие – организм, пробудившись, настойчиво стал требовать пищу. Так как своей еды у нас не было, а объедать других было некрасиво, до поры – до времени мы старались обманывать чувство голода какими-то перехватами, чаёчками и т.д. Пока, наконец, не начался конкурс поваров! О-о-о! Это было СОБЫТИЕ Вселенского масштаба, оставившее лично у меня самые сильные впечатления из всех архангельских приключений.

Началось с того, что я грелась у костра, на котором «Северный Стяг» готовил свои кулинарные шедевры. От тепла так прибалдела, почти уснула, даже не заметив тот момент, когда на огонь поставили котёл и начали складывать в него различные продукты. Но вот в мою дремоту вдруг стали один за другим врываться волнительные запахи, такие вкусные, что можно наесться, всего лишь надышавшись ими. Я честно пыталась уйти, чтобы не мешать, но это было выше моих сил – меня словно приклеили к скамейке – так и сидела у бурлящего котелка, с замиранием дыхания наблюдая за динамикой происходящего. Не первый раз меня посетила мысль, что вся эта историчная готовка больше всего похожа на какое-то древнее колдунство, или на ритуал. А иначе как объяснить, что, даже в точности повторив всё увиденное, у тебя никогда не получится такой же неповторимый вкус как у фестивального блюда?

    Клуб «Северный Стяг» на конкурсе поваров представлял Алексей Аксёнов, ему помогала жена Настя. И знаете, по всему: по трепетному отношению к продуктам, по тщательности нарезки грудинки, по аккуратности и отточенности всех движений – сразу было понятно, что в этой семье любят и умеют готовить еду.

  Первым их блюдом была чечевица с грибами и грудинкой. Оценивать его должна была комиссия из 4-х судей по целому ряду параметров: историчность рецепта, презентация, сложность, вкусовые качества и т.д. Надо ли говорить, что на самом деле полакомиться этим блюдом повезло не только господам судьям, но и всем живо интересующимся и голодным? Презентация была прикольной: нам вкратце эмоционально рассказали про свинку Марусю, которую вырастили и забили для приготовления этого шедевра, про зерна чечевицы, найденные при раскопках на дне глиняных горшков Новгорода образца 13-14-го веков. Что до рецепта – здесь ребята немного переборщили, назвав в качестве источника «Домострой», но, боже мой, до источника ли нам тогда было, когда вся эта изумительная вкуснотища расточала роскошные, соблазнительные запахи, когда грибы были на вкус нежнее японских моллюсков, а чечевица в той самой степени доваренности, когда легче сдохнуть, чем передать другому непустую ложку. ))) Боже, лучше этого блюда по вкусовым качествам ничего не было и быть не могло. Оно ну просто покорило моё сердце.)))

    На нём бы и остановиться, но нет – нужно было ещё сварганить окрошку. Ту самую неисторичную, но тоже очень аппетитную и популярную еду, про которую на ТожеФоруме пишут, что первый рецепт появился в конце 16-го века, и как ни крути, но притянуть это блюдо к 13-14 веку никак не получится в теории… но это если не брать в учёт пристрастия Блейки – главного судьи именно к этому блюду и если не пробовать его на вкус в голодном состоянии. Вобщем, язык ни у кого не повернулся раскритиковать второе лакомство от ЭсЭс.

   Третье блюдо – напиток – сбитень. Я не специалист по напиткам, содержащим в своём составе вино, вырубающее нафихх все мои рецепторы, словно пробки в электросети, но горячий, ароматный напиток с травами, по-моему, на протяжении всего конкурса кочевал между судьями и даже конкурентами – видно, очень пришёлся всем он по душе.

    Ох, я бы первое место после такого выступления сразу же отдала бы ЭсЭсу. И правильно, что меня в судейство не взяли. Но пойдемте дальше.

«Русский стол», сервированный конкурсными блюдами 2-х клубов «Русское копьё» и «Русская земля» ждал нас в соседнем лагере. Здесь было всё очень-очень красиво и чуть более исторично, чем у ЭсЭс.

Первым своё творчество презентовал Павел из «РЗ». Он приготовил свекольник – традиционный русский овощной суп и кролика в чечевице. Ну что сказать – презентация была не уверенной, чечевица недоваренной, а в свекольнике на мой субъективный взгляд было маловато воды. Ну и ещё я была предвзята, непроизвольно защищая сердечные увлечения блюдами ЭсЭса. И хотя Павел проделал очень большую работу по воссозданию новгородских блюд 14-го века: он ведь даже соль не добавлял для достоверности, а его друг, по слухам, выпустил кролика с целью превратить его в зайца, а потом ещё гонялся за ним фиг знает сколько, пока не поймал, погорела «Русская земля» на том же, что и ЭсЭс – на источниках. Ну потому что «Я читал на ТожеФоруме, что эти продукты были распространены в те времена и, следовательно, могли быть соединены именно в той пропорции, какую я сделал» — это, согласитесь, не вариант для исторического обоснования рецепта.

    Следом за Павлом выступал Илья из «РК». Он представил 3 блюда – гороховую кашу, украшенную зеленью и обжаренным луком, бурлящий кувшин с курицей и капустой и ещё хлебную похлёбку. Все блюда нетипичны на фестивалях, а потому за оригинальность определенно стоило дать Илье +1. Гороховая каша – гутт, и не верьте тем, кто скажет, что это блюдо – слишком простое – это ж надо на походном костерке обжарить лук до хрустящей, золотистой корочки, а крупу доварить до такой степени, чтобы она представляла собой однородную массу. Ну то есть много-много времени провести у дымного костра, подкидывать дровины, мешать, следить, чтобы не убежало, подливать воды, украшать на тарелке – вобщем, гороховая каша только в теории – просто, на практике – большой труд.

Задумка с хлебной похлебкой, приготовленной из горбушек чёрного каравая, лука, ещё каких-то там ингредиентов мне тоже очень понравилась, в особенности то, что ребята подали её в большом деревянном, парадном блюде, в котором она смотрелась ну очень аутентично. Историчность этого холодного супа в моей душе тоже как-то не вызвала громкого протеста, хотя с другой стороны… холодное? В 14-м веке, где была антисанитария и прочие причины варить продукты? Хз – короче. Точный источник на похлёбку тоже не был назван. Но и это не самая большая беда данного блюда. Куда как хуже был его вкус, и причина тому – перец! Много-много чёрного перца! Он испортил всё. И окончательно закрыл тему историчности – не мог даже очень богатый человек потратить годовой запас этой дорогущей специи на простую крестьянскую хлебную похлёбку.

Наконец, третье блюдо Ильи – курица с капустой и ещё ффсякими там штуками. О, это было самое интригующее блюдо, потому что оно бурлило во время всей презентации живописными такими круглыми пузырьками, отчего создавалось ощущение, что оно живое и забавное. Данное блюдо было, безусловно, лучше всех остальных оформлено. По вкусу вроде бы тоже ребятам из судейской бригады понравилось. Его не выбрали победителем только из-за масла, которого в котелок добавили много – оно и вкус скорректировало, и бал по историчности утянуло вниз. А во всём остальном Илья, конечно, молодец – и его бурлящий котелок вошёл в тройку лучших блюд конкурса поваров.

Творения 3-х конкурсантов мы уже попробовали, всё в общем-то было понятно – я болела за чечевицу ЭсЭс, и собственно у меня не было причин сомневаться в победе моего фаворита. Оставалась ещё Люба из «Кантона Ури», но её кролик был ещё не готов, судьи расселись пировать, сгруппировавшись вокруг окрошки с чечевицей ЭсЭс, так что можно было не волноваться насчёт победителя. Во всяком случае так думала я, а получилось по-другому.

    Спустя ещё 30-40 минут после того, как мы уже все остальные блюда оглядели, нас позвали на оценку творения последней конкурсантки и, кстати, единственной девушки в данном состязании. Это был кролик в сметано-сырном соусе с травами. И это было очень красиво!!! А кроме того очень познавательно. Ведь Люба нам с ходу рассказала настоящий паспорт блюда. Это кушанье готовил придворный повар короля Ричарда II Генрих какой-то там, оригинальный рецепт сохранился в его поваренной книге, датируемой 1390-м годом, и сейчас хранится в таком-то музее. Блюдо готовилось 3 часа. В него входят следующие ингредиенты и т.д.

В общем, с каждым словом Любы надежда на победу чечевицы ЭсЭс таяла на глазах. Здесь было без шансов и без вариантов. У «Ури» было реально наиболее обоснованное с исторической точки зрения блюда, а кроме того ещё и самое сложное и самое красивое. Тут уж болей – не болей, а правду признать надо – Люба заслуженно победила по всем пунктам. Если вспомнить ещё и что приготовленный кролик был чуть ли не ею выращен, то блин остаётся просто снять шляпу перед большим трудом этой девочки по реконструкции средневекового блюда.

Ещё раз поздравляем победительницу с 1-м местом в конкурсе поваров. Кстати ей достался полезный приз – красивый глиняный кувшин.

2-й приз – латунную ложку — мы подарили Алексею и Насте из ЭсЭс за потрясающие вкусовые и питательные качества их блюда.

   Так географически сложилось, что Швабия с одной стороны как бы подпёрта стеной альпийских гор. Ну а там, где горы – там всегда пастухи и козы, а ещё козий сыр — штука невероятно вкусная, полезная  и историчная!

    В Средние века сыр делали в каждой деревне, он был одним из основных продуктов питания, часто выступал в качестве валюты, лекарства, особенно когда дело доходило до монастырей, хранившими за своими святыми стенами рецепты и секреты Античности.

     И по сей день археологи достают из-под земли формы и цедильни для сыра. А кулинары всего мира рассказывают сказочные байки о божественном происхождении разных дорогих сортов сыра.

     Вот одна из них.

     С конца 13-го века на юго-западе Франции стали делать козий сыр, завернутый в каштановые листья. Для его производства брали парное молоко альпийских козочек, добавляли в него «закваску» — по-научному – особый фермент из желудка ягненка, отвечающий за волшебство преобразования жидкого молока в твёрдую сырную структуру. Далее через 1-3 дня затвердевшую субстанцию вымачивали в очень крепком виноградном вине, обволакивали каштановыми листьями и складывали в погреба. Через 2 недели сыр можно есть.

    Головки этого сыра ( а по-современному он называется LE BANON) получались сравнительно маленькими – походу это общая особенность всех козьих сыров.

     Внутри банон мягкий – можно даже ложкой есть и белый-белый, как первый снег, а снаружи покрыт тёмной от каштановых листьев, твердой корочкой. За время созревания банон приобретает лёгкий фруктовый привкус и запах – это ему передаётся, видимо, от вина. Плюс примеси аромата розмарина, душицы, шалфея – это от прованского молока.

    Блин, в теории вроде всё несложно. Некоторые энтузиасты пробовали нечто вроде сделать даже на практике. Так вкусно, наверное…

    Говоря о правдоподобной реконструкции средневековой кухни, стоит, пожалуй, сделать сноску о бедности, царившей в Европе 14-го века, а также о тех отпечатках, которые она оставила своими грязными пальцами на типичном кулинарном меню того времени.

     А именно, вот если честно – это вовсе не исторично – чтобы пехотинцы ели вкусное, жаренное мясо – оно было слишком дорогим удовольствием даже для богатых кондотьеров и выставлялось разве что раз в год на королевском пиру – вряд ли чаще.

      Гораздо достовернее было бы заменить его чем-нибудь отвратительно-ужасным вроде потрохов: кишок, почек, шеи, ушей, печени, мозгов – бррр! Можно я не буду продолжать?

     Именно такой была мясная еда для бедных: крестьян, кнехтов, учеников, монахов (по определенным дням).

      Причем, потроха были даже не всегда свиные, или говяжьи – это тоже роскошь, а вот бараньи, птичьи и даже рыбьи – другое дело – здесь тоже можно подгадать и сэкономить.

      Эта гадость продаётся и по сей день в наших магазинах, и кстати она нифига не изменилась за 700 лет. Умные тётички говорят, что потроха тоже можно вкусно приготовить – например, если забабахать из них суп, или ещё что. Не знаю, не проверяла. По мне так они слишком устрашающе выглядят.

     А вот в Средние века считалось, что блюдо из потрохов может если не вылечить от чумы, то хотя бы облегчить страдания умирающему – ну оно и понятно – последняя радость перед…
Вобщем, неважно.

      До наших дней описания крестьянских блюд из потрохов не дошли, главным образом, из-за того, что они были именно крестьянскими, а потому не могли быть записаны на бумаге, потому что среди бедняков не было грамотных людей, да и до такой ли праздности было рабочему люду?

      Однако, косвенные упоминания о массовом использовании потрохов для приготовления самых разных блюд встречаются у многих авторов, даже в стихах иногда. Из них днлали мясные соусы, паштеты, их варили, нарезали кусочками, уж конечно, жарили и т.д.

     Вобщем, жесть! Не пытайтесь повторить, ибо опасно для жизни, но интересно…! Читать полностью »

Не в моих привычках писать отдельную статью об одном рецепте. Но это случай заслуживает исключения. Мечта о приготовлении этого десерта возникла у меня очень давно, еще когда я впервые просматривала скудные, тогда в большей своей массе русскоязычные (без указания источника на языке оригинала) рецепты европейской средневековой кухни. Я не очень люблю груши в любом их виде, но здесь почувствовала особую тягу. Почувствовала и отложила почти на год.

После вновь нашла этот рецепт перед ВВ-10, и даже собрала с собой все компоненты со святой уверенностью в том, что приготовлю их к вечернему пиру. Однако внезапный затяжной дождь в прямом смысле подмочил всю романтическую идею – сахар, забытый кем-то на столе превратился в сироп, и вся задумка была безнадежно испорчена. Груши, правда, с большим удовольствие съели просто так — вприкуску с вином.

Вторая попытка была на ЛХ. Имея в наличии более предсказуемую погоду (в этом главный плюс однодневного выезда), я рассчитывала на более удачный исход. Признаюсь сразу – практически напрасно. На этот раз не хватило времени и посуды. Карамель нужно было варить долго и тщательно в отдельной чистой посуде. Отсутствие воды для мытья последней и наличие голодных одноклубников при обилии прочей еды сыграло удручающую роль – груши просто не успели как следует карамелизоваться. Что, кстати, вовсе не испортило их гастрономических качеств.

Последняя попытка наконец увенчалась успехом. Имея перед Пиром достаточно свободного времени и разнородной (пусть и не историчной) посуды для готовки я наконец насладилась полной свободой творчества. Скажу сразу: результат превзошел мои самые смелые ожидания! При том, что блюдо было подано в конце (как и полагается десерту), растаяло оно быстрее, чем тот сахар под дождем. Единственное, о чем пришлось пожалеть – не всем досталось столько, сколько того хотелось. Сейчас могу сказать с уверенностью – это одно из самых любимых моих (и далеко не только моих) блюд. Надеюсь, скоро повторю его несколько раз в домашних условиях, а к следующему сезону смогу радовать им друзей-реконструкторов.

Собственно рецепт:

Это один из самых ранних вариантов рецепта ‘warduns in syruppe‘.В качестве красных фруктов в нем предлагается использовать шелковицу, однако в наше время их можно с успехом заменить логановыми ягодами (гибрид малины с ежевикой). ‘Wyn crete’ или ‘vernage’, необходимое для сиропа, подразумевало обычно сладкое белое вино с юга Италии, Кипра или Тосканы. Wardens – это сорт крупных груш.

• 3 большие крепкие десертные груши
• 298 гр шелковицы ( тутовых ягод) или логановых ягод
• 275 мл ароматного красного вина
• 150 мл сладкого белого итальянского вина
• 25 гр белого сахара
• щепотка молотого имбиря
• щепотка корицы
• щепотка молотого черного перца

Почистить груши, но не резать их. Если хотите, удалите твердые кончики на круглом конце. Вымытьи обсушить ягоды.
Положить груши и ягоды в кастрюлю, налить красное вино. Нагревать на медленном огне, пока груши не станут мягкими, часто переворачивая, так чтобы они равномерно окрасились в розовый цвет. Охладить жидкость, продолжая переворачивать, чтобы цвет стал ярче. Достать груши, жидкость сохранить. Нарезать груши пополам или на четвертинки. Процедить ягоды и вернуть их в кастрюлю с жидкостью, в которой они варились.

В чистую кастрюлю налить белое вино, добавить сахар и специи. Довести до температуры 105 C или выше, так чтобы получить достаточно густой сироп, в котором можно будет глазировать фрукты. Положить в сироп груши, довести до кипения и кипятить 2-3 минуты. Подавать горячими с подогретым красным вином с ягодами и в качестве соуса.

Когда мы были в Калининграде, в любом ресторане нас ну просто заставляли попробовать марципан – говорили, что это национальное Кёниксбергское блюдо и что примечательно средневековое. С одной стороны, конечно, было приятно, стремление народа сохранить традиции и рецепты приготовления своих национальных блюд, с другой … ну по крайней мере необходимо было проверить корректность «исторической информации от официантов».

Вот, что мне удалось выяснить.

Ну во-первых, марципан переводится как «мартовский хлеб». По одной из легенд о происхождении этого продукта говорится о сильной засухе, постигшей Средиземноморье в 10-м веке, и о том, что практически все посевы зерна в тот год погибли, а миндаль наоборот дал необычайно богатый урожай. Что собственно и натолкнуло население солнечной Италии в целях борьбы с голодом начать делать муку из миндаля.

Сказано-сделано: и крестьяне повезли миндаль на мельницы.

В процессе обработки зёрен оказалось, что эти орехи, если их перемалывать, выделяют масла, а вся масса до просушки легко поддаётся лепке. Так что любой человек с мало-мальской фантазией мог смастерить из тёртого миндаля какие-нибудь веселые фигурки.

Оставалось додуматься смешать эту массу с сахарной пудрой – и тадам! Классический марципан готов!

Наукой доказано, что в сахар в твёрдом виде уже был в Европе в 14-м веке. Об этом имеются многочисленные упоминания в различных нарративных источниках: в рецептах, счетах и т.д.

   Другое дело, что он был очень — ну очень, ну очень баснословно дорогой! Так что марципан, приготовленный по классическому рецепту – это блюдо изысканной знати, которое пехотной душонке никогда в жизни не привидилось бы и в страшном сне.

    А потому можно слегка отойти от классики и податься в Испанию. По некоторым данным здесь марципан ели уже в 8-м веке и готовили его с добавлением мякоти и сока лимона, кедровых орехов и фруктов.

На территории Голландии лакомство усложняли добавлением яичного желтка и алкоголя низкого брожения.

На острове Сицилия — добавляли в него щипотку чрезвычайно острых специй и утверждали, что именно они являются изобретателями вкуснятины на все века и даже легенду приплели о том, как подсмотрели рецепт марципана у сарацин. (Боже! И сюда приплели сарацинов. Они, бедные, прям как Рейнгольд в бугуртном движении – во всех смертных грехах виноваты).

    В современной Германии существует более двухсот рецептов этого блюда. Одна из причин такой популярности марципана в том, что он устойчиво ассоциируется у немцев с католическим Рождеством, которое, между прочим, сегодня. (Это к вопросу о том, что приготовить для праздничного стола).

    В ресторанах современного Кёниксберга марципан подают в 2-х видах.

• Первый – его используют в качестве начинки для круассанов со словами «Вот именно так делали в Древней Пруссии».
• Второй – на блюдечке с голубой каёмочкой – но это уж стоит совсем дорого за каждый грамм, и моя хохлячая натура не позволила выложить за вкусняшку очень много денег.

Кстати, вот эти фигурки сделаны из марципана:

Поздравляю Всех с каталическим Рождеством!

Если после приготовления марципана вы задумались о том, как показать его друзьям в facebook, вас заинтересует раскрутка страницы в facebook от наших друзей. Ваше блюдо может получить десятки лайков и вы станете популярный в Фейсбук. При этом — всего лишь надо завести страницу.

Те, кто работает с 9 до 18 пять дней в неделю, думаю, хорошо знакомы с проблемой нехватки времени. Особенно на реконструкцию. Каждый сталкивался с изнуряющими предфестивальными пошивами, кому-то, кто непосредственно занимается кухней, не чужд авральный расчёт меню на постоянно меняющийся состав выезжающих на фест. А ведь реконструкция – это не аврал перед фестивалем, а каждодневное стремление к совершенству, любимое хобби, в конце концов – и хочется, так хочется иногда просто почитать что-то интересное на форуме, сходить на тренировку или приготовить понравившееся блюдо из Менажье или Снеди Таллевана. Прикоснуться к кусочку средневековья – чтобы набраться терпения и суметь-таки дождаться следующего феста…
Одно из самых времязатратных действий – готовка по аутентичным рецептам. Те, кто постоянно готовят на фестах, поймут.
Но всё же есть и быстрые рецепты. Вот, например, этот:
Яблочные фриттеры.
«Возьми муку и яйца, истолки перец и шафран, сделай тесто; очисти яблоки, нарежь широкими ломтиками, окуни их туда, и пожарь в тесте на свежем жире, и так подавай.» Источник — Douce MS. 257 Англия, 1381 г.
Я взяла три яблока:

Шафрана у меня не было, пришлось заменить куркумой – в основном шафран добавляют для цвета — куркума также даёт жёлтый цвет. Ещё они немного похожи и по вкусовым качествам, конечно, разница есть, но и сходство между ними существенное. Жир также заменила – на сливочное масло – как на максимально допустимое и близкое.
Яблоки нарезала на дольки и очистила от кожуры:

В тесто ушло два яйца и около полустакана муки — сколько точно, не скажу, сыпалось на глаз. Не потому, что в средневековых рецептах не всегда встречаются точные мерки, а потому, что, добавляя по чуть-чуть, легче отследить консистенцию. Ну и приправ – по щепотке.

Далее обваляла в тесте яблочные дольки и обжарила на сливочном масле. Обжариваются они довольно быстро, даже не успеваешь всерьёз засомневаться, вкусно ли получится на этот раз и с этим рецептом или «факир был пьян», промахнулась с консистенцией или специями и выйдет не то, что хотелось и виделось. Окончательно развеял сомнения опьяняюще-вкусный запах — готовьтесь, аромат из кухни соберёт вокруг тарелки всех заинтересованных. )

Вот что получилось:

Заняло всё это вместе с очисткой-подготовкой чуть больше получаса.
И на закуску – ссылка на фриттеры, приготовленные для Winter Medieval Cooking Party 2008 клубом «Аквитания»: http://akvitania.flybb.ru/topic126.html . Кстати, вкусного там и помимо фриттеров хватало — фотки загляденье, просто слюнки текут)

Насколько часто вы находили в книжном магазине редкую и нужную профильную книжку?

Давно привыкнув к тому, что настоящие перлы из разряда профильной литературы на книжных полках встречаются реже лысых ёжиков, я перестала искать книги по истории в магазинах. И уже подумывала о том, чтобы поставить крест на книжных магазинах, плотно переселившись в интернет, и покупая в реале исключительно художественную литературу, как вдруг…

Ну, в общем, на одной из полок я нашла клад.

Как-то я зашла погреться в обычный книжный магазин. Доплутала до раздела литературы по домоводству и кулинарии. И глаз зацепился за миниатюрку — девушка в красном безбоком сюрко, несущая блюдо с павлином.
Собственно — вот что стояло на полке:

До этого на форумах я натыкалась на оценки этой книги, весьма позитивные, а пролистав, уже знала, что из рук выпускать нельзя, а лучше сразу на кассу…

К слову, книга до сих пор попадается в свободной продаже, я ещё пару раз встречала её в книжных магазинах по городу.

Книга хороша чем — в ней, помимо обзорных статей, переводных и адаптированных рецептов, перевода трактатов, есть схемы составления соусов и библиография – которая зачастую служит отправной точкой в кулинарных исследованиях.

Адаптированные и юзаные неоднократно/даже если и не тобой/ рецепты хороши на фестах или пирах, когда готовить нужно много быстро и нет времени выстраивать композицию блюда по двум-трём скупым предложениям. Или когда хочется чего-то аутентного в условиях ограниченного времени. Но привлекают редкие и неюзанные. В основном тем, что можно проверить себя на прочность, ну то есть выстроить в голове порядок приготовления и примерный расклад ингредиентов, предположить, что автор упустил, когда записывал рецепт, и почувствовать себя демиургом, создающим из жара и хаоса единое целое…

Тут помогают неадаптированные переводы. А когда они кончаются — самое время приступать к копаниям в библиографии)
Читается она сложно, не одним днём. Из тех кних, что не даются сразу. Если обзорные статьи и переводы избранных частей трактатов читаются влёт, то с рецептами сложнее. Читая переводной аутентичный рецепт, я невольно начинаю додумывать, что не указал автор рецепта, представляю вкус блюда, этапы приготовления – а потом зачастую оставляю книгу открытой на определённой странице – и иду на кухню – делать, делать, делать…

Книга «Закуска для короля, румяна для королевы» была выпущена по инициативе издательства — автор умер, работая над ней. Впрочем, об этом можно прочитать в рецензии вот тут: http://krupaspb.ru/piterbook/recenzii/index.html?nn=633&ord=3&sb=&np=1 .А вот какую биографическую справку даёт поиск в Яндексе:
«Горелов, Николай Сергеевич
Годы жизни:
1974 — 4.01.2008
В 2006 году защитил докторскую диссертацию на тему «Восток в европейской традиции: формирование представлений и стереотипов».
Доктор исторических наук, научный сотрудник Библиотеки Российской Академии Наук (г.Санкт-Петербург).
За шесть лет сотрудничества с издательством «Азбука-классика» Горелов подготовил и выпустил в свет в качестве автора, составителя, переводчика и комментатора более 20 книг, затрагивающих темы медиевистики и культурологии, ввел в обиход редкие средневековые тексты.»